Факультет

Студентам

Посетителям

Размножение плодовых деревьев

Прежде чем посадить яблоню в сад, ее в течение четырех лет выращивают в специальных хозяйствах — питомниках.

Для этого высевают семена и получают из них маленькие растения—сеянцы. К осени первого года жизни такие сеянцы становятся небольшими деревцами и называются дичками. К осени второго года жизни дички, называемые подвоями, прививаются почками, срезанными с хороших, культурных сортов яблони. Из привитой почки привоя на следующий год вырастает побег, за которым садоводы заботливо ухаживают в течение двух лет, выращивая саженец, пригодный для посадки в сад.

Из семян хороших сортов плодовых деревьев можно вырастить культурное дерево и без прививки, однако оно будет отличаться от материнского сорта.

Как же самому вырастить яблоню, грушу, вишню или другое какое-либо плодовое дерево?

Работу надо начинать со сбора семян нужных сортов и посева этих семян для выращивания из них морозостойких, выносливых подвоев.

Еще в 1932 году И. В. Мичурин писал, обращаясь к пионерам и школьникам, что надо «…постоянно собирать семена, тщательно, их подготовлять к посеву, сохранять… Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела свое маленькое семенное хозяйство, если бы школьники и пионеры, съедая яблоко, грушу, сливу, вишню, огурец, арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, а тащили в школу, то это значительно помогло бы общему нашему семеноводческому хозяйству…»

Собирая семена, помните, что не из каждого плода семечко даст нужные всходы.

Чтобы вырастить из семечка хорошие деревья, не прибегая к их прививке, семена вынимайте только из плодов известных вам сортов.

Плодово-ягодные растения по-разному передают потомству свои качества. Если вынуть семечко из плода дикой яблони, то из него обязательно вырастет дикая яблонька. А если посеять семена какого-нибудь культурного сорта, например «антоновки», то одни могут дать плодовые деревья с крупными культурными плодами, а другие, наоборот, с мелкими «дичками».

Все плодово-ягодные растения по свойству передавать потомству свои культурные качества И. В. Мичурин делил на три группы.

К первой группе он относил те сорта, которые дают сеянцы с хорошими, культурными качествами лишь при условии, когда их цветки не переопыляются пыльцой цветков диких плодовых деревьев. Из сортов яблони к этой группе И. В. Мичурин относил «антоновку», «анисимовку», «ананасное белое», «лимонное», «мирончик ржевский», «мускатное», «скрут», «пудовщину» и почти все крупноплодные китайки. Из сортов груш — «тонковетку», «вощанку», «лимонную мелкую».

Яблони сорта «бабушкино», «боровинка», «грушовка» И. В. Мичурин причислял ко второй группе, имеющей малоустойчивую способность передавать потомству свои культурные свойства.

В третью группу он выделял сорта, которые, не требуя соблюдения особых условий при сборе семян, дают хороший процент сеянцев с культурными качествами. К таким относятся: из сортов яблони — «скрижапель», «анис», «репка волжская», «воргулек», «челеби», «ренет зеленый», «апорт», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка»; из сортов груш — все сорта, имеющие плоды круглой формы; из сортов слив — все культурные сорта.

Для выращивания хороших плодовых деревьев из семян без применения прививки берите семена от сортов третьей группы.

Если же перед вами стоит задача вырастить деревья какого-либо давно известного сорта, то вначале приходится выращивать морозостойкие, выносливые дички — подвои, которые потом прививаются выбранным вами культурным сортом. Для выращивания подвоя берите семена только таких сортов, как «антоновка», «анис», «китайка», «сибирка». При этом семена «сибирки» будут годиться только в том случае, если вы живете в одном из северных районов Советского Союза. В районах средней полосы и тем более на юге пользоваться «сибиркой» для выращивания на ней культурных сортов нельзя.

Собирая семена, помните еще одно важное указание И. В. Мичурина — нельзя пересушивать семена. Иногда даже самая незначительная пересушка семян, допущенная перед посевом, не только снижает всхожесть, но и ухудшает качества плодов тех деревьев, которые вырастают из пересушенных семян.

Чтобы не пересушить собранные семена, нужно правильно сохранять их до посева. Семена яблони и груши необходимо хранить до осени в пакетах из бумаги, а осенью высевать. Косточки же вишен и слив до посева должны храниться в стратифицированном виде. Стратификация заключается в том, что семена смешивают с увлажненным, предварительно чисто промытым и прокаленным речным песком (одна часть семян на три части песка) и насыпают в новый, хорошо вымоченный в кипяченой воде глиняный необливной горшок. Отверстие на дне горшка закладывают черепком.

Горшок для предохранения семян от повреждения мышами и попадания воды закрывают глиняным поддонником. После этого горшок закапывают на открытом воздухе в саду на глубину не более 20—25 сантиметров, но непременно на несколько возвышенном месте, где не могла бы скопляться вода во время зимних оттепелей или весеннего таяния снега.

Сеять стратифицированными семенами можно ранней весной или глубокой осенью, после того как установится холодная погода.

И. В. Мичурин предпочитал сеять семена осенью. Он писал: «Во всех случаях, где нельзя высеять семена вскоре после их созревания, осенний посев при наступлении уже холодного времени дает лучшие результаты, и по возможности ему нужно отдать предпочтение перед всеми другими. За невозможностью произвести посев осенью, лучшим способом сохранения семян нужно считать, конечно, стратификацию семян…»

Высевать семена как весной, так и осенью нужно на хорошо удобренной и перекопанной почве, на делянках шириной 1 метр.

При посеве семена размешают в бороздки, имеющие глубину 3—5 сантиметров. Бороздки проводят поперек делянки на расстоянии 20 сантиметров одна от другой. Семечко от семечка в бороздках желательно размещать на расстоянии 1—2 сантиметров. Бороздки с семенами лучше засыпать не землей, а перегноем, взятым из парника, или старым торфяным порошком. Для осеннего посева бороздки на делянках делают заранее. Заблаговременно заготовляют и хранят в помещении перегной или торф для засыпки семян, чтобы посев, в крайнем случае, можно было провести даже тогда, когда земля уже скована первым морозом.

Всходы из семян, как посеянных осенью, так и весной, появятся весной и должны быть несколько разрежены, так чтобы расстояние между сеянцами в рядках было равно примерно 15—20 сантиметрам. При хорошем уходе сеянцы к осени развиваются в молоденькие деревца (дички) высотой до 60—70 сантиметров. Осенью, после листопада, их выкапывают и пересаживают на новую делянку, с хорошо удобренной и перекопанной почвой. На новой делянке дички высаживают на расстоянии 70—90 сантиметров ряд от ряда и 40—45 сантиметров между растениями в рядах. Посадку дичков осенью заканчивают за две-три недели до наступления морозов.

После посадки стволик каждого дичка окучивают землей для предохранения от вымерзания.

Для перезимовавших дичков весна и начало лета второго года жизни — важная пора. За это время дички должны развиться в мощные, здоровые растения с чистым внизу стволиком толщиной 7—8 миллиметров.

Чтобы получить такие дички, надо хорошо ухаживать за ними: систематически рыхлить почву, подкормить растущие саженцы раствором навозной жижи (одно ведро жижи на три ведра воды).

При хорошем уходе дички прекрасно развиваются и к середине июля становятся пригодными для прививки.

Прививка заключается в том, что к дичку приращивают почку или черенок, срезанный с культурного сорта. При этом садоводы дичок называют подвоем, а то, что вырастает из привитой почки или черенка, — привоем. Прививка почкой называется окулировкой. Окулировка очень проста, ее может производить каждый юный садовод.

Вот как это делается.

В конце июля или в первых числах августа у плодовых деревьев начинается летнее сокодвижение. В этот период кора легко отделяется от древесины, чем пользуются садоводы, вставляя под кору дичка почку, срезанную с какого-либо культурного сорта дерева.

Для более успешной окулировки садоводы за несколько дней до нее обрезают на дичках нижние веточки, расположенные близ места окулировки, затем обильно поливают дички водой, а в день окулировки немного отгребают землю от стволиков и протирают их чистой тряпкой.

В день прививки заготавливают черенки, с которых будут срезаться почки для окулировки. Черенки — это побеги, выросшие на культурных деревьях за этот год, но уже успевшие хорошо вызреть и сформировать почки. Листья с черенков немедленно удаляют, оставляя лишь черешки их. Если листья с черенков не срезать, то черенки могут быстро завянуть, так как листовые пластинки очень сильно испаряют воду.

Заготовленные черенки связывают пучками и до прививки хранят в ведре, в которое налито немного воды, или завертывают во влажную тряпку.

Для окулировки надо приготовить окулировочиый нож, оселок для точки, ремень для правки лезвия ножа и мочало для обвязывания привитых почек.

Окулировку проводите в следующей последовательности. Черенок положите на ладонь левой руки, нижний конец его обхватите тремя пальцами, а верхний поддерживайте указательным пальцем.

Затем, взяв нож в правую руку, сделайте на черенке неглубокий поперечный надрез коры и древесины, отступя на 1,5 сантиметра ниже срезаемой почки, потом сделайте такой же надрез на 1,5 сантиметра выше почки и, не отрывая лезвия, двигайте нож несколько наискось книзу, до нижнего поперечного надреза.

Таким образом, почка срезается вместе с корой и тонким слоем древесины черенка. Срезанный щиток с почкой поддержите лезвием ножа и большим пальцем правой руки, а потом перенесите его в левую руку, держа щиток за кончик листового черешка и ни в коем случае не дотрагиваясь до поверхности среза. После этого пригните к себе дичок и возможно более близко от его корневой шейки сделайте надрез коры в виде буквы «Т»: поперечный надрез длиной 1—1,2 сантиметра, продольный — длиной 2,5—3 сантиметра. Когда конец лезвия ножа дойдет до поперечного надреза, слегка поверните лезвие в одну и другую стороны, отделяя кору от древесины.

Потом закругленным концом лезвия еще больше отделите кору дичка от древесины и вставьте за нее срезанный щиток с почкой.

Немедленно после этого на поперечный надрез наложите, мочало и плотно забинтуйте прививку так, чтобы в просвет витков мочала проглядывал черешок привитой почки.

Перед тем как окулировать растения в питомнике, потренируйтесь в срезании почек-глазков на каких-нибудь ветках.

Через десять-двенадцать дней после окулировки мочало, которым обвязаны заокулированные дички, надо ослабить и проверить, все ли привитые почки прижились.

Отличить прижившиеся почки от засохших очень легко: у прижившихся почек черешок листа отпадает, у засохших, наоборот, держится крепко. Дички с неприжившимися почками надо окулировать еще раз.

На зиму привитые дички окучивают холмиками земли, чтобы предохранить места прививок от вымерзания. Ранней весной холмики земли разгребают и дички с прижившимися почками срезают на шип.

Обрезать на шип — это значит срезать весь дичок выше места прививки так, чтобы от дичка остался пенек высотой 10—15 сантиметров. Только после такой обрезки привитые почки трогаются в рост, развивая молодой побег.

Когда побег достигнет высоты 7—8 сантиметров, его надо привязать к пеньку ствола дичка, чтобы рост побега шел прямо вверх.

Пеньки дичков вскоре покрываются буйной, дикой порослью, которая перехватывает питание, необходимое культурному побегу, и глушит его. Дикую поросль срезайте ножом сразу же, как заметите ее появление.

В течение лета при хорошем уходе побег, выросший из привитой почки, становится однолетним культурным саженцем, достигающим высоты 1 метра

Первая зима для культурных саженцев — самый опасный период в их жизни: зимой однолетки могут пострадать от морозов, их могут повредить зайцы и мыши. Чтобы лучше сохранить выращенные однолетки от зимних невзгод, обвяжите их стволики еловым лапником.

Ранней весной, пока еще не начали распускаться почки, однолетние саженцы обрежьте. Для этого на высоте 40—60 сантиметров отсчитайте вверх По стволу саженца шесть почек и, отступя еще на 4—6 сантиметров вверх, срежьте вершину.

После обрезки выше отсчитанных шести почек остается только небольшой шипик длиной 4—6 сантиметров. На этом шипике все имеющиеся почки обломайте.

В течение лета из шести оставленных почек разовьются побеги. Пять из них образуют боковые ветви, которые называются скелетными, а шестой, верхний, подвязывается к шипику и направляется прямо вверх. Это будет побег продолжения.

Летом внимательно следите за ростом побегов и регулируйте его путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Чаще всего приходится прищипывать самый верхний боковой побег, чтобы он не перерастал побег продолжения.

Надо также укорачивать до четырех листьев боковые побеги, растущие на стволе ниже пяти скелетных ветвей. В конце лета укороченные боковые побеги у саженцев удалите совершенно, а ранки от них сгладьте острым ножом.

К осени саженцы готовы для посадки в сад. У каждого из них — пять боковых скелетных ветвей и растущий вверх побег продолжения. В саду из двухлетнего саженца вырастет большое плодоносящее дерево.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: