Несмотря на все увеличивающееся производство посадочного материала облепихи различными питомниками, он продолжает оставаться в большом дефиците. Поэтому садоводам-любителям полезно самим научиться размножать эту ценную культуру. Размножение облепихи возможно двумя путями: семенами, т. е. половым, генеративным путем, и вегетативным, т. е. частями материнского растения.
При семенном размножении в сеянцах возможно повторение свойств родительских растений, они могут быть превзойдены, а нередко и ухудшены. Образно говоря, до момента плодоношения — это «кот в мешке».
И все-таки, используя двудомность облепихи, целенаправленно подбирая пары, можно получить в дальнейшем новые перспективные формы, потом уже вегетативным путем размножить и закрепить достигнутые результаты Размножение семенами — самый дешевый и скорый путь стремительного увеличения облепишников, посевов облепихи в лесозащитных полосах, а также достижения успехов в борьбе с эрозионными процессами.
На Первом международном симпозиуме по облепихе и облепиховому маслу (КНР, Ксиан, октябрь 1989 г.) китайские ученые сообщили, что у них в стране ежегодно облепиха высаживается сотнями тысяч экземпляров и что даже с вертолетов высевают семена по побережьям рек Хуанхе и другим. Производится это с целью закрепления русла и берегов этой «бешеной» реки и постепенного приостановления эрозионных процессов.
Эрозия почв в Китае, как, собственно, и в нашей стране, да и во всем мире, приводит к огромным, всевозрастающим потерям площадей под сельскохозяйственными посевами.
Следует также помнить, что из семян добрая половина всходов окажется мужскими, но выяснится это лишь на 4—6-м году, когда сеянцы вступят в пору половой зрелости, т. е. цветения и плодоношения.
Семена высевают в заранее подготовленный рыхлый грунт осенью, после установления первых морозов. Возвращение тепла может спровоцировать прорастание, и сеянцы в дальнейшем замерзнут. Ведь семена облепихи практически не имеют послеуборочного физиологического покоя. Думаем, что садоводам-любителям семенным размножением облепихи спокойнее и успешнее заниматься весной.
Поделимся интересными результатами нашего опыта, позволившего за одну вегетацию получить из семян кустики облепихи с 7—11 ветвями, средней высотой 63 см!
1 апреля 1979 г. нами были взяты семена из ягод сырого джема облепихи с сахаром в объемном соотношении 1 : 1. Джем находился в холодильнике. Семена мы намочили в снеговой воде комнатной температуры, затем продезинфицировали розовым раствором марганцовокислого калия и вновь намочили с добавлением нескольких крупинок полного минерального удобрения с микроэлементами. Периодически раствор с семян сливался, чтобы те не «захлебнулись». Через двое суток после проветривания они были положены между двумя толстыми влажными (но не мокрыми) тряпицами на фарфоровый селедочник и в закрытом полиэтиленовом мешочке поставлены на радиатор отопления. Во избежание перегрева были подложены дощечки. В течение 3 суток укрытие периодически снималось, семена проветривались на случай появления плесени. К концу этого срока часть семян наклюнулась, а к исходу 4-х суток наклюнулись остальные. Всхожесть оказалась 100-процентной. Затем семена были помещены в молочные пакеты, наполненные легким питательным субстратом из смеси почвы участка, торфа и крупнозернистого пропаренного песка в соотношении 1 : 1 : 1. В пакет поместили по 2 семени и разделили их перегородкой. Посев вновь был накрыт полиэтиленовыми мешочками для создания парникового эффекта и поставлен в непосредственной близи к отоплению.
Сроки появления ростков, раскрытия семядолей, а затем и настоящих листочков втрое обгоняли известные, установленные учеными и практиками. Во избежание заболевания «черной ножкой» (фузариоз) несколько раз производился полив розовым раствором марганцовки со снеговой водой.
Помня о требовательности облепихи к свету, пакеты с посевом по утрам устанавливали на подоконник окна, выходящего на восток, а днем переносили на южную сторону.
18 апреля появилась первая пара листочков при высоте сеянцев 2 см. 2 мая были пересажены в открытый грунт, а через 2 месяца, 5 июля, сеянцы достигли 20 см — минимальной высоты, необходимой для нормального существования в будущем. А ведь еще вегетация будет длиться 2 с лишним месяца. 15 октября сеянцы достигли средней высоты 63 см (максимальная — 90, минимальная — 47). Количество веток в кустах — от 8 до 11. Итак, Наши сеянцы за один год оказались втрое выше обычных посевов, ну и, конечно, жизнеспособнее.
Вегетативное размножение облепихи можно производить корневой порослью, отводками, укоренением одревесневших и зеленых черенков. Одной из биологических особенностей облепихи является образование корневой поросли из почек на придаточных корнях. По этой причине облепиха в естественных условиях растет куртинами.
В культуре корневые отпрыски появляются обычно в местах травмирования корней или их обнажения после полива.
Поросль — отличный посадочный материал. Чтобы им воспользоваться, нужно ранней весной окучить отпрыск сырой землей. Холмик этот поддерживать во влажном состоянии. Ранней осенью, а того лучше ранней весной следующего года руками разгрести холмик, осторожно острым ножом горизонтальным движением отделить отпрыск от материнского корня (к этому времени он обзаведется собственными корнями) и пересадить на постоянное место, подготовленное еще с осени.
Такую пересадку желательно произвести до распускания листьев, как, собственно, и все посадки и пересадки облепихи. В дальнейшем — уход обычный: систематические поливы, поверхностное рыхление, подкормки.
Размножение отводками. Низкорасположенную ветку прижимают и пришпиливают к земле, оставляя на поверхности лишь ее вершину. Присыпают почвой, которую постоянно поддерживают во влажном состоянии. Вскоре ветка окореняется, дает поросль. Весной, разрезав ее, получают несколько саженцев.
Размножение одревесневшими черенками. Этот способ доступен даже начинающему садоводу. С отборных растений (лучше не старых) после установления первых морозов срезают побеги, приросты текущего года. До весны их нужно хранить под снегом, укрывая от грызунов. Удобнее срезать побеги в середине апреля, тогда их нарезают на черенки по 15—20 см, ставят нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находились 2—3 почки. Воду желательно менять раза два в день. Черенки из так называемых волчковых побегов будут укореняться хуже. Побеги диаметром тоньше карандаша не пригодны. При необходимости можно использовать для черенкования и двухлетнюю древесину.
Через несколько дней на той части побега, которая находилась в воде, появятся пузырьки воздуха, а еще позже — белые «пуговки» — полусферы — корневые бугорки. Вскоре образуются тонкие корешки, они очень нежные, ломкие и доводить до их образования не следует.
Если почва к этому времени на глубине 1—5 см прогрелась хотя бы до +5° С, то можно подготовленные черенки высаживать в грунт. Если же она еще холодная, то черенки вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в нижнем отделении холодильника до нужного прогрева почвы.
Высаживаются черенки на место, подготовленное заранее с осени. Почва должна быть легкой, плодородной с присутствием 1/3 песка. Корневые бугорки легко травмируются, поэтому предварительно палочкой в почве вертикально делаются отверстия, в них вставляются черенки так, чтобы 2—3 почки, находящиеся ранее над водой, оказались теперь над поверхностью почвы. Земля вокруг черенков обжимается, обильно поливается, слегка рыхлится. Расстояние посадки черенков — 25X25 см. Желательно черенки укрыть пленкой на каркасе или большими стеклянными банками. Необходимо следить, чтобы почва была всегда влажной и рыхлой сверху. Несколько раз за вегетацию посадки поливаются раствором марганцовокислого калия во избежание грибковых заболеваний и 1 раз в две недели подкармливаются растворами минеральных и органических удобрений. Недели через 2 после посадки, когда на черенках появятся приросты длиной 10—12 см (а это показатель того, что укоренение произошло), можно постепенно снимать укрытие и обеспечить растениям максимальную освещенность. К осени укорененные черенки вырастут в кустики, готовые к пересадке на постоянное место. При возможности пересадку откладывают до весны, оставляя зимовать молодые растения на месте.
Размножение зелеными черенками. Разведение зелеными черенками — наиболее экономичный способ в производственных условиях, но для садоводов он представляет ряд сложностей. Особенно для работающих, не имеющих возможности постоянно находиться на садовом участке. Сроки зеленого черенкования в Московской области примерно с середины июня до середины июля, правда, при теплой погоде сроки могут быть смещены.
Черенки рано утром нарезаются острым ножом длиной около 10 см. Нижний срез делают ниже почки, а верхний — над почкой. Из побега можно нарезать пару черенков. Верхнюю часть побега удаляют
Для лучшего укоренения черенки обрабатывают ростовыми веществами, например, раствором гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды) в течение примерно 15 ч. Утром следующего дня черенки споласкивают и высаживают под пленочное укрытие. Субстрат должен быть легким, например, крупнозернистый песок с торфом. Черенки сажают через 10 см, заглубляя на 3 см. Посадки обильно поливаются через маленькое ситечко. Необходимо следить, чтобы пленка воды на листочках была постоянной, не высыхала, а почва под черенками — влажной. Полив розовым раствором марганцовки предохраняет от заболевания «черной ножкой». Черенки оставляют зимовать на месте посадки, а весной переносят на постоянное место.
Посадка облепихи. Еще раз напоминаем, что посадку и пересадку облепихи следует производить преимущественно весной, особенно в условиях, близких Подмосковью. Тогда гарантия приживаемости приближается к 100%. Если участок освоен давно и почва там так называемая огородная, то можно обойтись без предварительного открытия посадочных ям. При сравнительно новом освоении участка под облепиху желательно отрыть посадочную яму радиусом и глубиной 50X50 см. Яма заправляется двумя ведрами компоста, перегноя, с добавлением 1—2 стаканов полного минерального удобрения, желательно с микроэлементами. В случае повышенной кислотности почвы (при pH 4,5—5,5) требуется внесение извести 200—300 г на 1 м2 или пол-литровую банку золы на посадочную яму. Золу вносят только после предварительного хорошего перемешивания полного удобрения с почвой.
При легких почвах саженец заглубляется на 10—15 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. На тяжелых почвах посадочная яма вскоре будет лишь угнетать растение, и сажать его надо, как уже говорилось, на холмик.
У нас участок старый, облепиху мы сажаем, заглубляя на 10 см, оставляя выемку до поверхности почвы еще 7—10 см. Она служит для полива и для мульчирования легким материалом (торфом, перегноем) в течение 2 лет.
Заглубленная посадка через некоторое время приводит к образованию второго яруса корней. Растения тогда лучше развиваются и усиливается их «якорность», т. е. сопротивление выворачиванию ветром.
Этой же цели может служить посадочный кол или ограда из 3—4 палок. Они же пригодятся при формировании кроны растения для подвязывания веток в нужном направлении.
Примите и такой совет: палки, пропитанные крепким раствором медного купороса, сопротивляются гниению и могут быть использованы садоводом в течение не одного десятка лет.
Содержание почвы под облепихой. В первые два года почва под растением содержится как «черный пар», т. е. удаляются сорняки, и постоянно рыхлится. В дальнейшем можно применять культурное залужение мятликом, смесью газонных трав, побегоносной полевицей. Такое залужение требует еженедельного скашивания травы (скошенная трава остается на месте) как мульча и создает приятный микроклимат. Залужение также требует в 1,5—2 раза больше внесения влаги и питательных веществ.
Мы у себя на участке с успехом применяем залужение седумом «Лидиум» — многолетником с очень поверхностной корневой системой, не позволяющий перегреваться и пересыхать корнеобитаемому слою.
Для создания благоприятных условий существования и размножения дождевых червей — первых помощников садовода — во многих участках сада прикапываются небольшие кучки удаленной, неукореняющейся сорной растительности, а также пищевые отходы.