Рассаду помидоров высаживают на постоянное место в возрасте 50—60 дней. Лучшей считается та, стебель которой имеет толщину около 1 см и высоту до 25 см. Такую рассаду вырастить на подоконнике очень трудно.
По ряду причин и прежде всего из-за недостаточного освещения и преждевременного посева семян рассада вырастает тонкой и длинной.
Я рассаду помидоров выращиваю в больших жестяных банках из-под сельди иваси (диаметр 28 см, высота 8,5 см), а также в полиэтиленовых стаканах без дна. Диаметр стакана — по размеру молочной бутылки емкостью 0,5 л, высота — 12 см.
Годы практики позволили мне выработать способы, которые позволяют выращивать нормально развитые растения помидоров.
Срезание стеблей
Если рассада переросла, а до высадки на постоянное место осталось еще много времени, то я срезаю стебли и получаю облиственные черенки. На черенке оставляю 3 листочка и сажаю его во вновь приготовленные стаканы или в тот же, из которого он был срезан.
Через 8—10 дней черенок приживается. После срезки черенка в стакане остается «пенек» с корнем и двумя листочками. На «пеньке» вырастает пасынок, со временем он превращается в основной плодоносящий стебель. Таким образом этим способом я омолаживаю рассаду, и, если нужно, удваиваю ее количество.
В тех стаканах, где растут и «пенек» с корнем, и срезанный с него черенок, можно привить один стебель к другому. После срастания оставить более сильный побег, который при питании от двух корней вырастает более мощным. Приживаемость черенков при этом высокая.
В первые дни посаженные черенки держу в менее освещенном месте и понемногу поливаю. Через 8—10 дней эти растения приучаю к воздействию прямых солнечных лучей.
В прежние годы облиственные черенки я ставил в бесхлорную воду. Вырастали белые корешки. Затем эти черенки сажал в почву стаканчиков. От этого способа отказался — он более трудоемкий и с более низкой приживаемостью из-за негативной реакции молодых корешков на наличие в почве минеральных удобрений.
Загибание стеблей
По два стакана с тонкой рассадой кладу лежа в банку из-под иваси так, чтобы верхушки растений были обращены в разные стороны. Затем стебли загибаю и укладываю внутри банки в одном направлении (например, по часовой стрелке). По мере загибания стебли присыпаю почвой. На поверхности оставляю 2—3 листочка. Операцию по загибанию повторяю один-два раза по мере роста стеблей. Загибание прекращаю, когда стебель будет уложен на участке, равном примерно 0,5 окружности банки.
Каждое из этих растений формирую в один стебель, что способствует раннему плодоношению. Растения получаются толстыми, низкими, с крупными листьями и мощной корневой системой. К моменту высадки они имеют бутоны и даже небольшие завязи. Растения высаживаю на постоянное место без повреждения корней. Делаю это так. Подготавливаю посадочную яму. Дно банки вырезаю консервооткрывателем с зубчатым колесиком, но дно оставляю на месте. Ставлю банку на место посадки и осторожно вытаскиваю дно. Поливаю, затем кольцо банки постепенно выдвигаю вверх на 3/4 его высоты. Теперь кольцо от банки выступает над уровнем почвы, что создает удобство для полива и подкормок.
Первые спелые плоды мне дают именно кусты, выращенные в банках из переросшей рассады. Поэтому я делаю ранний ограниченный посев семян помидоров 20 февраля с целью получения переросшей рассады и дальнейшего выращивания кустов по способу загибания стеблей.
В феврале и марте световой день для рассады продлеваю до 10—12 часов за счет электроосвещения. К световому потоку, падающему на рассаду от электролампочки, добавляю световой поток, который идет от нее к большому зеркалу, а от него к рассаде (отраженным лучом).
Горизонтальная посадка
Остальную часть переросшей рассады высаживаю на постоянное место в лежачем положении. На подготовленное место кладу саженец помидоров так, чтобы корень был обращен на юг, а верхушка стебля — на север. Корень и две трети стебля (без листьев) присыпаю питательной почвой слоем в 8—10 см. Одна треть стебля с листочками остается на поверхности и через несколько дней поднимается в сторону солнца — принимает вертикальное положение.
Зарытая часть стебля превращается в мощный корень. Растения с такими корнями дают обильный урожай.
По моему опыту, непригодной является та переросшая рассада, у которой стебли приобрели твердость прутика, а колено от колена отделяются узлами (утолщениями) в местах отхода листьев от стебля. После высадки такой рассады имеющиеся на ней цветки и завязи опадают при непогоде.
Как выращивать помидоры
Плоды помидоров имеют высокие вкусовые и питательные качества. В них содержатся витамины, минеральные соли и органические кислоты, полезные для здоровья человека.
Наиболее благоприятная температура для роста и плодоношения помидоров — плюс 20—25 градусов днем и плюс 13—15 градусов ночью. При температуре плюс 15 градусов растения не зацветают, при плюс 8 градусах прекращают рост, а при минус 2 могут погибнуть.
Помидорам постоянно необходимы влажная почва и сухой воздух. При высокой влажности воздуха (выше 70 процентов) пыльники цветков не растрескиваются, и пыльца на рыльце пестика не высыпается, поэтому оплодотворения не происходит. Это приводит к осыпанию цветков.
Для понижения влажности воздуха в парнике я делаю следующее:
- усиливаю проветривание по нижней части помидорного парника, открывая окна с его торцовых сторон;
- полив делаю в ровики между рядами или под корень кустов, после полива почву мульчирую; через 30 дней после посадки периодически удаляю нижние листья (по 1—2 листа в неделю), в результате к созреванию плодов на первой кисти, ниже ее, листьев уже нет; это способствует улучшению проветривания.
В солнечную, безветренную погоду, когда пыльца сухая, оплодотворение тоже не всегда происходит. Для гарантии опыления в этом случае слегка потряхиваю кусты, цветочные кисти или дотрагиваюсь пальцем до пыльников. Делаю это около 11 часов, когда пыльца наиболее жизнеспособная и липкая. При температуре плюс 30 градусов и выше пыльца становится стерильной и оплодотворение не происходит. Опрыскивание распускающихся цветков раствором борной кислоты в концентрации один грамм на литр воды частично позволяет избежать осыпания цветков. Делать это можно только вечером, иначе могут погибнуть пчелы.
Цветки и завязи помидоров могут осыпаться и в ряде других случаев. Это происходит при посадке без большого кома земли сильно переросшей рассады, при недостатке в почве микроэлементов, а также при высадке рассады в холодную почву и поливе холодной водой. Я поливаю только подогретой водой, для чего в парник ставлю ведра, вода в них за день становится теплой, ей и поливаю в вечернее время. Недостаток микроэлементов в почве компенсирую внесением древесной золы в посадочные лунки или делаю жидкую корневую подкормку суточным настоем золы, по пол-литра на куст (стакан золы на 10 л воды). Кроме микроэлементов древесная зола содержит в себе такие микроэлементы питания, как калий и фосфор, в ней есть и известь, которая способствует уменьшению кислотности почвы.
Помидоры требовательны к свету. При слабом дневном освещении они вытягиваются, цветение и созревание плодов задерживается. Этому же способствует старая загрязненная пленка на парниках.
Помидоры нельзя выращивать в почве с большим содержанием азота, это приводит к их буйному росту и задержке плодоношения. На первом году своего садоводства я вырастил мощные многостеблевые кусты с крупными ярко-зелеными листьями. Однако цветочные кисти появились поздно, их было мало. Когда у соседей уже были завязи на кистях кустов, то на моих растениях только начиналось цветение. В дальнейшем узнал, что это произошло из-за избытка в почве азота и недостатка фосфора. Помидорные растения очень требовательны к фосфорному питанию. При выращивании рассады и в подкормках после высадки теперь даю высокие дозы суперфосфата — согласно существующим нормам. В посадочные ямки кладу по столовой ложке гранулированного (одинарного) суперфосфата, перемешивая его с землей. Однако следует учитывать, что значительный излишек фосфорного питания может привести к скручиванию листьев. В этом случае нужно временно исключать из подкормок суперфосфат, а дозу калийных удобрений увеличить до 30 граммов на 10 литров воды.
Убедился, что чем больше пасынков и цветочных кистей на растении, тем медленнее образуются и созревают плоды. Для получения более раннего урожая стараюсь выращивать кусты в два стебля, а некоторые и в один. Урожай получается также более ранним, если удалять на растениях верхушки плодоносящих побегов (точку роста). Это делаю над 3—4 листоцветочными кистями, оставляя над верхней кистью 2—3 листика. В результате прекращается рост растений, и все питательные вещества идут на плодообразование. Отдельные наиболее крупные плоды собираю недозрелыми и кладу на полку внутри парника, где они созревают для стола раньше, чем на кустах. Оставшиеся на растениях плоды при этом вырастают более крупными, их созревание ускоряется.
Наиболее ранний урожай дают скороспелые сорта помидоров, такие, как Грунтовый грибовский 1180, Белый налив 241, Маяк 12/20-4, Москвич (штамбовый), Невский (штамбовый), Сибирский скороспелый, Север, Тамбовский урожайный и другие.
Увеличению урожая помидоров способствуют жидкие корневые и внекорневые подкормки органическими и минеральными удобрениями.
Источник: Г.В. Черепенин. Сад без ядохимикатов. Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней. Ред.-изд. центр «Новая пресса». Н.Новгород. 1991