Факультет

Студентам

Посетителям

Подвязка виноградной лозы

Подвязка бывает зимняя, или «сухая»,— подвязка плечей кордонов, рукавов, стрелок, дуг и летняя, или «зеленая»,— подвязка молодых побегов.

Лучшее время для зимней подвязки — переход от начала сокодвижения (плача) до начала набухания глазков. В это время плодовые лозы делаются более гибкими, почему и поломок бывает гораздо меньше. Однако этот период очень короток. Иногда он составляет всего несколько дней. При веерных многорукавных формировках подвязка побегов требует до 10—12 дней на гектар. Опаздывать с нею ни в коем случае нельзя, потому что начавшие набухать глазки очень не прочны и легко обламываются. Поэтому лучше подвязку начинать несколько раньше начала сокодвижения.

Плечи кордонов и формировок Гюйо и рукава веерных форм всегда подвязывают «восьмеркой», для предохранения от перетирания проволокой побегов. Подвязку делают свободно, чтобы при разрастании ветви в толщину подвязочный материал не врезался в древесину. Стрелки и не слишком длинные дуги подвязывают только за концы. Дуги длиннее 7—8 глазков должны быть подвязаны в двух местах: в середине — восьмеркой свободно и за конец туго.

При изгибании дуг следует быть осторожным, чтобы не поломать их. Поломки чаще всего бывают двух родов: а) дуга отламывается целиком у основания, иногда с куском рожка, на котором она сидит. Это происходит в тех случаях, когда рукав или рожок, на котором находится дуга, или же сама дуга бывают круто изогнуты в сторону, противоположную той, куда должна быть загнута дуга. Особенно часто такие поломки происходят с жировыми дугами, почему жировые побеги и не полагается оставлять на дуги; они слишком прочны и малогибки; б) дуга переламывается при неосторожном изгибе. Эти случаи легко устранимы на практике. Для этого берут лозу в месте перегиба в обе руки так, чтобы она лежала на согнутых и сдвинутых вместе указательных пальцах, а сверху придерживалась бы большими пальцами. Крепко держа в таком положении лозу, ее перегибают через указательные пальцы до легкого треска коры. Затем, немного передвинув руки, опять гнут до треска, и так продолжают до тех пор, пока получится плавный перегиб. Другой способ: лозу берут одной рукой, натягивают ее (не очень сильно) и перегибают через сустав согнутого указательного пальца до треска. Применяя эти приемы, легко согнуть дугу нормальной толщины в кольцо. Если дугу явно нельзя подвязать правильно без поломки, то ее подвязывают, как возможно. Плети подвязывают в трех местах: у основания, в середине и на конце. Если плеть идет не вдоль проволоки, а косо, то она при подвязке должна быть туго натянута, однако так, чтобы это не повлекло за собой ее поломки. Стрелки подвязываются с натягиванием их. Короткие стрелки — в 4 глазка — можно не подвязывать.

При подвязке веерных формировок, особенно многорукавных, необходимо закреплять рукава и дуги с таким расчетом, чтобы впоследствии, при зимней обрезке, не возникло затруднений с формировкой куста.

Все остальные части кустов, кроме концов стрелок, дуг и плетей, должны подвязываться хотя и прочно, но несколько свободно, с расчетом на летнее утолщение подвязываемых частей. В особенности важно выполнять это правило в отношении плечей кордонов. Достаточно бывает только в одном месте слишком туго перевязать плечо, чтобы погубить целый куст. При утолщении плеча перевязка врастает в него, и зимой в этом месте рукав легко обламывается. На кордонах поэтому целесообразно делать две подвязки: одну в обычный срок, а другую перед цветением. При этой второй подвязке зимняя подвязка, где нужно, ослабляется. Таким путем, с помощью незначительного добавочного расхода рабочей силы (1—2 дня на 1 га), обеспечивается хорошее состояние кордонных формировок.

Зеленых подвязок обычно делается три. Первая — незадолго до цветения, когда большинство побегов перерастут ближайший к ним верхний ряд проволоки. Вторая подвязка делается недели через 2 после цветения, когда побеги дорастут до следующего ряда проволоки. Иногда этих двух подвязок бывает достаточно, но чаще приходится делать еще одну подвязку недели через 2 после второй, чтобы подвязать подросшие к этому времени побеги.

На обычной трехпроволочной шпалере приходится все побеги привязывать. Делать это надо так, чтобы они не сбивались в пучки. Не рекомендуют привязывать больше двух побегов одной перевязкой. При плоском кусте это отнимает много времени и требуется много подвязочного материала. Поэтому, когда приходится подвязывать несколько побегов, близко расположенных друг от друга, берут требуемой длины кусок подвязочного материала, привязывают одни конец его к проволоке возле крайнего побега, а затем переплетают все побеги, обвивая и проволоку, после чего закрепляется и другой конец подвязочного материала.

Правильное расположение побегов на шпалере, отсутствие пучков — это основное условие хорошей подвязки. В этом отношении гораздо удобнее шпалера, у которой верхние проволоки парные. Здесь побеги не подвязывают, а пропускают между проволок («заводка побегов»). Одновременно с заводкой, парные проволоки стягивают короткими кусочками подвязочного материала. Это необходимо для того, чтобы побеги не терлись о проволоку.

При подвязке коловых кустов побеги равномерно распределяют вокруг кола и не туго подвязывают к нему. Иначе часто бывает, что кусты теряют четвертую часть и даже больше листьев, которые, будучи сильно смяты тугой подвязкой, желтеют, вянут и опадают. Этим наносится большей ущерб урожаю.

Наилучшим материалом для подвязки является мочало, (вымоченное в воде). Хорошим подвязочным материалом является шпагат. Для подвязки могут быть использованы также побеги ивы (лозняк) и дрока, кукурузная обертка, зеленая кора орешника, волокна прядильных растений (сида, кенаф) и другие материалы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: