Факультет

Студентам

Посетителям

Уход за корнями в плодовом саду

После этих общих соображений перейдем к описанию ухода за отдельными частями дерева. Начнем с корней. Корни дерева находятся в земле.

Чтобы узнать о том, как они растут, как распространяются там, глубоко ли, мелко ли, далеко ли уходят от ствола своего дерева, для этого надо производить раскопки их, а это — работа дорогая, очень кропотливая, требующая тщательного за ней надзора, и, кроме того, нужно жертвовать деревом. Немудрено, что в силу этого раскопки производились не так уж часто, и очень немногие лица — да и те еще немного — знают, как растут корни деревьев и как они распространяются.

Корневая система яблони. Но все-таки теперь мы можем с полною уверенностью сказать, что на тяжелых глинистых почвах и с неглубокими подпочвенными водами корни яблони залегают очень мелко, но зато распространяются очень широко: раза в два, в три шире, чем крона.

Раньше думали, что за пределы кроны корни не выходят. Поэтому, когда перекапывали почву сада, то обыкновенно вскапывали только так называемые приствольные круги. Если производят поливку, то опять-таки делают прикорневые чашки и только их поливают; и то, и другое — неправильно.

Перекопка облегчает дыхание и питание корней. Дышат сильнее и усиленно питаются корни в своих молодых частях, корневых мочках и волосках, а они-то как-раз далеко уходят от ствола. Вода легче поглощается этими же молодыми частями. Поэтому, если уж вскапывать сад, так надо вскапывать весь, сплошь; если поливать, так лучше поливать по бороздкам между рядами, опять-таки, весь сад сплошь. При самой копке больше возни у самого дерева: и ветви мешают, и корни нужно беречь. Чем ближе к стволу, тем они толще, тем труднее на них заживают поранения. Чем дальше от ствола, тем они моложе, тем легче они заживают, и если даже совсем их перережут лопатой, от этого беды не будет, так как на перерезанном месте образуется наплыв, и из него или выше его появляются молодые новые корешки; вместо одного корня получится несколько. А раз порезов опасаться нечего, то в больших садах между рядами деревьев молено спокойно пахать плугом, и только приствольные круги под кроной, куда нельзя подойти с лошадью, приходится перекапывать лопатой или вилолопатами.

Правила перекопки. Перекопку лучше всего производить с осени: тогда и времени свободного больше, да и выветривание почвы за осень и за зиму происходит сильнее. Выветривание усиливает питательность почвы для корней. В почве всегда есть для них пища, но она часто бывает в недоступном для них виде. Чтобы питательные вещества почвы попали в корни, необходима известная подготовка ее. Это происходит при помощи воздуха, его кислорода и углекислоты. Если мы вскапываем почву, а затем в таком виде оставляем еще ее лежать всю осень и зиму, то за это время почва хорошо подготовится. Много веществ, нужных для корней, получится в таком виде, что могут быть хорошо усвоены ими. В этом и есть суть выветривания почвы для культурных растений.

Если не удалось вскопать с осени, вскопай весной. И это хорошо в том отношении, что при этом будет задержана зимняя влага в земле так же, как при раннем пару на поле.

Удобрение сада навозом, компостной землей и золой. В это же время весной можно внести и навозное удобрение. Навозное удобрение следует всегда стараться внести в почву или попозднее осенью, или ранней весной. Если внести рано осенью или поздно летом, то можно опасаться вот чего: навозное удобрение может вызвать новый свежий рост дерева; рост этот может не закончиться вовремя, и молодые побеги, еще сочные и зеленые, попадут под морозы и пострадают от них. Вот почему лучше навозное удобрение внести ранней весной; к тому же тогда еще в почве много влажности, и навоз от этого легче перепревает. И дереву весной нужно усиленное питание.

Навоз — незаменимое удобрение, так как он не только дает питательные вещества, но и улучшает почву, придавая ей комковатое строение. Если его нет в хозяйстве или он идет на поле, то всегда можно найти много такого, что пропадает зря без всякого употребления. Птичий помет в курятниках, голубиный — на чердаках, человеческий, овечий, свиной, всякие отбросы, помои, если все это собирать в кучу на дворе, переслаивая с листьями, ботвой, торфом, землей, время от времени перелопачивая и поливая, — в конце концов все это перегниет, и получится прекрасное удобрение для сада и огорода. Опять приходится отметить: и поле, и огород привыкли удобрять, и знают, что без этого хорошего урожая не получишь; ну, а сад и так может расти, — и так яблоки родятся. Поэтому мы считаем необходимым внушить нашему читателю еще правило:

Если хочешь получить в плодовом саду хорошие урожаи, удобряй его навозом; если нет навоза, устраивай кучу для отбросов, так называемый компост, и удобряй сад компостной землей. Вместе с этим собирай печную золу, храни ее в сухом месте и при удобрении компостной землей примешивай сюда и золу.

И — удивительная вещь, но это так, — хорошее удобрение дает не только пищу корням, но и помогает растению легче переносить засуху. Американцы давно подметили, что азотистые удобрения помогают переносить засуху, а теперь и наши агрономы начинают говорить, что с засухой нужно бороться, на ряду с другими мерами, и при помощи хороших удобрений. Если мы к этому прибавим еще и другое наблюдение, что сильное, хорошо питающееся растение меньше подвергается нападению вредителей и легче переносит борьбу с ними, мы вполне поймем, какое огромное значение имеет для сада перекопка почвы в нем и удобрение ее.

В каких количествах нужно вносить удобрение в садах? Вопрос этот очень сложный и достаточно не разработан. Если мы ограничимся нечерноземной полосой Союза, то про навозное и компостное удобрения можем сказать так. Едва ли в вашем распоряжении оно будет в таком избытке, чтобы могло принести вред вашему саду, в особенности если почва более песчаная, чем глинистая. На супесчаной почве удобрение приходится вносить часто, ежегодно, и не такими большими порциями, как на глинистой. Там можно вносить реже, но зато больше. В случае более песчаной почвы — приблизительно на каждые 4 кв. метра вносите 16—32 килограмма навоза ежегодно. В случае более глинистой, чем песчаной, эту порцию можно удвоить, даже утроить, но вносить не ежегодно.

Что касается минеральных удобрений (азотистых — селитры, фосфорнокислых — фосфорита, суперфосфата, калийных — калиевой соли, золы), то их без навоза имеет смысл вносить только на хороших — черноземных, например — почвах. В нашей нечерноземной полосе, на песчаных и особенно плотных глинистых почвах, без навозного или перегнойного удобрения обойтись нельзя. Поэтому проще всего, дешевле и доступнее сад удобрять навозным или компостным удобрением, примешивая сюда золу. В золе есть и фосфор, и калий. Необходимо только золу тщательно смешивать с навозом или компостом. Если зола в чистом виде попадет на корень в большом количестве, то раствор ее в земле может оказаться слишком крепким, и корень дерева может пострадать. Чтобы этого не случилось, нужно золу тщательно смешивать с навозным или компостным удобрением или, если берете только одну золу, то рассыпать ее в таком количестве, чтобы на четыре кв. метра площади сада за один раз приходилось не свыше одного ведра золы.

Влажность почвы и ее определение. Как бы ни был хорошо удобрен сад, но в конце концов есть такой предел, когда все почвенные богатства будут лежать без пользы мертвым капиталом, если в почве не будет достаточно влаги. Практичные американцы подходят к этому с такой простой меркой. Они считают, что если в почве воды содержится 5% и ниже по весу (т. е. на 100 весовых частей почвы приходится 5 частей воды), плодовое дерево должно страдать от засухи. В какой степени это применимо к нашим условиям, сказать точно нельзя, но если видят, что в связи с этим наблюдается плохой рост деревьев, осыпание цветов, завязей и плодов среди лета, завядание листьев и раннее их осыпание, как осенью, то можно с большою долей вероятности утверждать, что деревья страдают от недостатка влаги.

Осушение почвы. Но в наших условиях средней и западной полосы Союза, пожалуй, больше случаев говорить об избытке влаги в почве и необходимости осушения последней, чем о недостатке влаги. Чтобы определить, имеется ли в почве избыток влаги или нет, можно воспользоваться таким простым наблюдением. Выкапывают яму глубиною 3/4—1 метр или просто пробивают ее колом, и если, спустя день-два, в ямах при отсутствии дождя весной или летом собирается вода, в данном месте плодовое дерево должно страдать от избытка влаги, и приходится заботиться об осушении почвы. Выполнить эту работу не всегда просто, но все же следует попытаться, только предварительно необходимо постараться выяснить причину застоя воды в почве и откуда эта вода накапливается. Если вода накапливается от низкого положения сала, и в него стекают талые и дождевые воды, в таком случае может быть произведена работа в двух направлениях. Во-первых, постарайтесь прорыть около сада или по саду канаву так, чтобы стекающие воды в сад не попадали и отводились на другой участок (отводная канава). Во-вторых, из сада выведите канаву так, чтобы по ней могли стекать дальше накапливающиеся в саду воды (спускная канава). Это — наиболее простой случай осушения сада отводными или спускными канавами. Другие случаи, более сложные, требуют более серьезного изучения места и причин застоя воды, и мы их касаться не будем. В некоторых случаях может быть выгодно вообще отказаться от плодового сада и заменить его огородом или ягодником, способными мириться с более низкими местами и сырой почвой.

Источник: Юный сельский хозяин / сост. М. В. Крылов.- Москва : Гос. изд-во, 1927

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: