Зеленые операции — обломка, чеканка, прищипывание, черенкование побегов — производится во время вегетации кустов.
Удаление ненужных побегов улучшает рост и питание оставшихся; обеспечивает наиболее полное использование солнечной энергии, что обусловливает получение высоких урожаев лучшего качества и более раннего созревания.
Обломка является продолжением и завершением обрезки. Она восполняет недостатки предыдущей обрезки и облегчает последующую. Она является заключительным этаном нормирования урожая.
Обломка требует понимания и знания принципов обрезки и формировки, поэтому обломку должен производить лучше всего сам обрезчик.
Общее правило производства обломки следующее: после обломки на кустах должно остаться установленное количество плодоносных побегов. Если их недостает, то оставляют соответствующее количество бесплодных побегов. При обломке в первую очередь удаляют побеги со старой древесины, кроме тех, которые нужны будут зимой при обрезке на подставы для понижения штамба или укорочения рукавов, или для образования новых рукавов. Затем удаляются бесплодные побеги, дальше — замещающие (двойники и тройники) и в последнюю очередь — излишние плодоносные побеги. Чем раньше будет произведена обломка, тем меньше будет затрачено питательных веществ на ненужные побеги.
Поэтому наиболее рационально производить две обломки. Первая производится, когда побеги достигнут величины 4—5 см. При этой обломке удаляют побеги со штамба и рукавов (за исключением нужных на подставы), а также всю ненужную поросль. Вторая обломка производится, когда на побегах развернутся соцветия. При этой обломке вторично очищают штамб и рукава (если на них окажутся новые ненужные побеги), а затем выламывают побеги на плодовой древесине. На сучках замещения двойники и тройники выламывать обязательно. Если нижний побег сучка замещения растет в развилке (между сучком и дугой), его тоже выламывают. Побеги на старой древесине, оставляемые для будущего формирования частей куста, не должны находиться на узлах, т. е. на сильных утолщениях штамбов и рукавов, образовавшихся вследствие скопления ран. Нельзя также оставлять побеги, находящиеся рядом с крупной раной, в особенности, если рана расположена ниже побега.
Как уже отмечалось, куст должен иметь определенное число побегов. Бывают случаи, когда обломщики удаляют с кустов все бесплодные побеги, не считаясь с тем, что после этого на кустах остается вдвое-втрое меньше побегов, чем следовало бы по норме. Приходилось наблюдать, что после такой обломки на кусте из 25—30 здоровых побегов оставалось всего 8—10. Это — грубая ошибка. Она ведет к тому, что отомрет часть корней куста из-за недостатка пластических веществ, вырабатываемых листьями. Если в следующем году такому ослабленному чрезмерной обломкой кусту придется оставить полное число побегов, то корневая система не сможет обеспечить их влагой и питательными веществами, — они будут слабо развиваться и урожай дадут пониженного качества.
Две обломки стоит производить в том случае, если есть полная уверенность, что кусты перезимовали благополучно, что развитие побегов пойдет нормально и потерь урожая не будет. Если же такой уверенности нет и есть опасность поздних весенних заморозков, то лучше произвести только одну обломку в период, когда развернутся соцветия и минует опасность заморозков. Если в это время окажется, что зимовка прошла не вполне благополучно и урожай частично поврежден, то для пополнения убыли можно будет сохранить на старой древесине те побеги, на которых имеются соцветия.
Следует указать, что передовики виноградарства часто производят три обломки, причем третью — перед началом или в самом начале цветения. В это время удаляются все ненужные побеги, запоздавшие в своем развитии. Такое мероприятие вполне целесообразно, так как оно избавит обрезчика от необходимости вырезать много мелких побегов, на что уходит порядочное количество времени. В то же время кусты будут иметь меньше ран. Таким образом, положительное влияние этой обломки на урожай и силу роста побегов является несомненным.
При выполнении обломки надо учесть возможность поломки побегов ветрами и в таких случаях оставлять больше побегов.
Надо всегда помнить, что оставление ненужного побега означает лишнее нанесение кусту раны при зимнем удалении побега секатором. Ежегодное увеличение числа ран в конце концов поведет к сильному ослаблению кустов и падению урожаев.
Обломка выполняется руками. Маленькие побеги на штамбах и рукавах, если их много, можно счищать всей рукой. Более крупные и отдельные побеги удаляются нажимом большого пальца на основание побега. Побеги, развившиеся на штамбе ниже уровня почвы, удаляются с помощью небольшой лопаточки, длиной 25—30 см и шириной 3—5 см. Ею «соскабливают» побеги со ствола. На эту операцию надо обращать серьезное внимание, в противном случае поросль может настолько разрастись, что пострадают основные побеги. Усиленное развитие поросли есть показатель болезненного состояния всей старой древесины. Такие кусты надо внимательно проверить и, если нужно, омолодить. Лопаточки для удаления поросли делают из сухого твердого дерева: дуба, ясеня, березы, акации, но ни в коем случае не из металла, так как металлические лопатки причиняют кустам раны, ведущие к различным заболеваниям их, в частности раком, и к усилению развития поросли.
Обломка — работа срочная. Она должна быть закончена в 7—8 дней. Это в особенности относится ко второй обломке. Запоздалая обломка ослабляет кусты, так как при этом удаляются побеги, на образование которых были потрачены питательные вещества. Кроме того, при поздней обломке значительную часть побегов приходится уже не выламывать, а вырезать, потому что основания у них начинают деревенеть, и при обломке остаются пеньки. С другой стороны, часть крупных побегов (особенно на древесине двух и трех лет) нередко выламывается с большим куском коры, вследствие чего на рукавах образуются большие раны.
Обломку начинать надо, конечно, с тех сортов, которые раньше распускаются и быстрее растут.
Чеканка. Чеканка заключается в удалении верхушек побегов. Чеканку производят в конце июля — начале августа, когда рост побегов почти прекращается. Прекращение роста побегов определяют по выпрямлению их верхушек.
Ранние сорта чеканят раньше. Поздние сорта — позже.
Сорта со слабым ростом и вообще ослабленные кусты лучше не чеканить. Категорически запрещается в течение первых двух лет чеканить молодые кусты и отводки.
При чеканке нужно удалять только самые верхушки побегов с 4—5 маленькими недоразвитыми листьями. Длина удаляемой части не должна быть более 25 см.
Слишком ранняя чеканка ведет к потере кустами полезных рабочих листьев, а следовательно, ослабляет кусты. Кроме того, она вызывает усиленное развитие пасынков, которые расходуют значительную долю питательных веществ в ущерб урожаю и представляют собой благоприятную среду для развития болезней (особенно мильдыо). Подобное же действие производит и слишком низкая чеканка.
Считают, что чеканка ускоряет созревание древесины побегов. Кроме того, чеканка облегчает борьбу с мильдью тем, что удаляются верхушки с молодыми неопрысканными бордосской жидкостью листьями, а опрыскивать кусты в это время уже нельзя, так как начинается созревание урожая. Чеканка в этом случае до известной степени заменяет опрыскивание.
Для чеканки применяют садовые ножи, секаторы, ножницы для стрижки живой изгороди и другие инструменты.
Прищипывание верхушек побегов. Прищипывание побегов, как один из приемов ухода за виноградной лозой, известно очень давно.
Действие прищипывания основано на временной остановке роста побега, благодаря чему соцветия получают в сравнительно короткий промежуток времени (10—15 дней) больше питательных веществ. В результате будет более высокий процент завязывания и лучшее развитие ягод. Но через 10—15 дней возобновляется рост побега и притом не в одной точке, а уже во многих. В таких условиях сорта слабого роста, особенно ранние, не обеспечат питанием грозди, имеющие увеличенное против нормы число ягод. Это отразится и на жизненной силе куста, так как новый рост начинается в самый трудный период жизни куста — налива ягод. Сорта сильного роста, особенно поздние, меньше страдают от прищипывания и, как правило, дают значительную прибавку урожая. Это подтверждено многими опытами.
В 1950 г. Н. П. Бузин установил, что прищипывание не только повышает урожай в год его применения, но и содействует лучшему развитию глазков, вследствие чего в них закладывается большее количество зачатков соцветий. Такой же результат получился и от прищипывания верхушек пасынков. Но наибольший эффект дало прищипывание верхушек и побегов и пасынков одновременно. На сорте Серсиаль Н. П. Бузин получил прибавку в 37% урожая. На сорте Альбильо испытывались два варианта: прищипывание побегов и пасынков и прищипывание только пасынков. Первый вариант дал 33,7% прибавки урожая, второй — 25%. Во всех случаях увеличился процент плодоносных побегов и повысились коэффициент плодоношения и средний вес грозди (журн. «Агробиология» № 3, 1950).
Прищипыванию обычно подвергаются сорта с обоеполым цветком, склонные к осыпанию цветков и образованию вследствие этого рыхлых гроздей. К ним относятся: Рислинг, Мускат александрийский, Саперави, Мускат гамбургский и некоторые другие. Однако данные Н. П. Бузина требуют широкой проверки на всех сортах.
Начинать прищипывание следует за 3—4 дня до начала цветения и заканчивать в течение не более 7 —8 дней. Техника выполнения очень проста: пальцами сощипывают верхушки побегов с двумя-тремя верхними недоразвитыми листочками. Одновременно с побегами нужно прищипывать и пасынки. Не прищипываются обычно только побеги на замещениях.
Операции с пасынками. Выше уже было сказано, что вполне вызревшие пасынки способны плодоносить в такой же мере, как и основные побеги.
Большинство руководств рекомендует при сильном росте кустов производить удаление пасынков. Ф. Б. Баширов отмечает, что сильное развитие пасынков в ряде случаев указывает на недогрузку кустов, вследствие чего вся работа корневой системы направляется на усиленное развитие длинных и толстых побегов. Происходит это, конечно, в ущерб урожаю. Выламывание пасынков на таких кустах еще более усиливает бесполезный рост побегов, лишая в то же время куст некоторой доли пластических веществ, которые могли бы дать листья удаленных пасынков. Сами же пасынки в одеревеневшем состоянии могут быть использованы при зимней обрезке для образования плодовых элементов куста.
В последнее время собраны факты, показывающие, что значение пасынков не ограничивается возможностью использования их для увеличения листового аппарата и для образования плодовых лоз в годы сильных морозов или заморозков. Выше мы уже приводили данные И. П. Бузина, показывающие, что пасынки могут содействовать усилению закладки урожая в глазках. Данные И. П. Бузина еще более точным методом подтвердил И. Г. Стрельников. Он показал, что если пасынки прищипывать при появлении 4—5 листьев с оставлением на них 3 листьев, то глазки к осени оказываются гораздо лучше выполненными, содержат на 9—10% больше сухого вещества. При развитии из них побегов, на последних образуется значительно больше — почти в 2 раза — крупных соцветий. Побеги, на которых оставлены пасынки, содержат большее количество запасных питательных веществ. Именно этим и объясняется хороший эффект, полученный II. П. Бузиным в его опытах по прищипыванию пасынков.
Но это еще не все. Известно, что летом нижние листья виноградных кустов теряют нормальную окраску, желтеют и перестают ассимилировать. Иногда они даже опадают вовсе, особенно при жаркой и сухой погоде, что ведет к ослаблению кустов и снижению как количества, так и качества урожая. В таких случаях листья пасынков могут полностью заменить утерянную листву и обеспечить нормальное развитие и плодоношение кустов.
Н. И. Бузин и И. Г. Стрельников рекомендуют следующие приемы пасынкования. Прищипывание верхушек побегов производится в обычный срок, как указано выше. Если в это время на них уже имеются пасынки, несущие больше 4—5 листьев, то они прищипываются одновременно с побегами так, чтобы на них осталось не менее 4 листьев. Через 2 недели производится вторичное прищипывание вновь развившихся пасынков. Техника прищипывания пасынков такая же, как и побегов. Пасынки, которые при зимней обрезке потребуются для образования плодовых лоз, оставляются без прищипывания.
Зеленое формирование по Ф. Б. Баширову. В 1949 г. Ф. Б. Баширов предложил для поливных районов виноградарства производить формирование кустов не путем обрезки, а путем зеленых операций с использованием пасынков. Суть его предложения заключается в следующем.
Для формирования на молодом кусте выбирают сильные побеги, развившиеся весной этого года, и прищипывают их, когда они достигнут необходимой для образования рукавов или штамбов длины. После прищипывания на них начнут усиленно развиваться пасынки. Из них выбирают необходимые для образования плодовых звеньев или рукавов, а остальные вырезают секатором. Пасынки прищипывают с оставлением такого количества узлов, которое требуется в каждом данном случае. Так, для образования плодовых звеньев прищипывание производят с оставлением 2—3 узлов. После прищипывания на них образуются вторичные пасынки. Эти-то пасынки и будут использованы при зимней обрезке для образования плодовых звеньев.
Для образования рукавов первичные пасынки прищипывают на длину рукава. И здесь после прищипывания начнут развиваться вторичные пасынки. 2—3 из них, расположенные на самом конце, при зимней обрезке оставляют для образования плодового звена.
Этот способ формирования может быть применен в районах, где рост кустов бывает сильный. По сообщению Ф. Б. Баширова, он не только резко сокращает период формирования молодых кустов, которое по существу заканчивается к осени первого года, но и обеспечивает лучшее состояние кустов, так как раны от удаления зеленых побегов (пасынков) быстро и полностью зарастают, что далеко не всегда бывает при зимней обрезке.
Зеленое формирование по Ф. Б. Баширову целесообразно испытать и в некоторых неполивных районах на сортах сильного роста.