Главная задача — сохранить плодородие почвы сада. Для этого в природном садоводстве используют различные методы: задернение, мульчирование и др.
Непокрытая почва становится менее плодородной, ухудшаются ее агрофизические свойства. Верхний слой почвы подвергается неблагоприятным воздействиям. Дожди вымывают из него питательные вещества, он пересыхает, перемерзает, интенсивно идет минерализация гумуса, исчезает биота.
Задернение
Задернение — газонная дерново-перегнойная система, культурное залужение. Предусматривает содержание почвы под покровом многолетних трав. Задернение применяют по всему миру, где годовое количество осадков составляет 700-800 мм, или на орошаемых землях. В засушливых районах задернение ухудшает водный режим, поэтому применяют мульчирование приствольных кругов или всего сада. Травяной покров защищает почву от перегрева летом, способствует медленному высыханию почвы весной, что задерживает цветение на 7-10 дней и таким образом защищает завязь от заморозков. При задернении приствольные круги (0,5-1 м) можно поддерживать в рыхлом состоянии. Траву периодически подкашивают (5-6 раз за сезон), оставляя газон высотой 5-6 см. Скошенную траву оставляют там же. Основное требование к травосмеси — быстрое образование дернины, которая накапливает и удерживает влагу и дает приют разнообразной биоте.
Есть многочисленные научные данные о влиянии задернения на состояние почвы и продуктивность сада. Как показано в работе В. Н. Сидоренко, постоянное задернение улучшает структуру почвы и повышает водоупорность почвенных агрегатов (на черноземах обычных — на 32-64%, на темно-каштановых почвах — на 42%), повышает содержание гумуса и валового азота. Реакция почвенного раствора и количество карбонатов под влиянием задернения изменяется мало. Содержание микроэлементов в почве зависит не только от задернения, но и от вида высеянных трав. Например, задернение райграсом способствует накоплению железа, бора, цинка, марганца, кобальта и уменьшению меди; люцерна накапливает меньше микроэлементов, чем райграс.
Задернение способствует развитию корневой системы плодовых деревьев (формируется больше мочковатых корней). Режим содержания почвы влияет на химический состав почек, листьев и плодов: в почках груши при задернении азота больше, а калия меньше, чем на пару, в листьях яблони азота, фосфора и калия при задернении больше, чем на пару; в плодах груши и яблони при задернении больше сухих веществ, общего сахара и кислот, чем на пару.
Наилучшие результаты в грушевых и яблоневых садах дает задернение смесями злаковых и бобовых трав (райграс английский и люцерна посевная). Во многих странах лучшей для задернения сада считают смесь мятлика лугового, полевицы тонкой и овсяницы красной в равных пропорциях при общей норме высева 30-60 кг/га (300-600 г/100 м2). Интересный вариант для задернения сада — посев вероники. У нее стелющиеся, подушковидные побеги, к тому же она быстро растет, устойчива к вытаптыванию и красива.
А. С. Тертышный рекомендует смесь фацелии, озимого рапса и гречихи в пропорции 1:1:1. Устойчив к засолению и вытаптыванию пальчатник, но он нуждается в поливе. На газонах сохраняется более 30 лет. В промышленных садах рекомендуют включать в травосмеси клевер.
Сеют травы в конце лета — осенью, в южных районах — в февральские и мартовские «окна» на глубину 1-2 см, поверхность почвы слегка уплотняют и осторожно, чтобы не смыть семена, поливают (10-20 л воды на 1 м2).
Мульчирование
Чтобы мульча выполняла свою функцию, ее слой должен быть не менее 5-8 см. Слой мульчи в 15 см практически полностью подавляет сорняки. В качестве мульчи используют скошенную траву, навоз, опилки, компост, птичий помет, солому, тростник и др. Для мульчирования вокруг дерева расстилают сетку площадью до 4 м2, заполняют ее мульчей, оставляя вокруг ствола пустое кольцо диаметром 0,5 м. Внешняя граница мульчи совпадает с границей кроны. Можно оставлять мульчу на том же месте 3 года, после чего ее рекомендуется заложить в компост.
Что делать с опавшими листьями
Известны три эффективных способа использования опавших листьев: заделка в почву, мульчирование почвы и изготовление компоста. Заделка листьев в почву требует меньше усилий, потому что не нужно перемещать компост из кучи. Измельченные листья разбрасывают по участку слоем 3 см и поливают сверху водным раствором препарата байкал ЭМ1 в концентрации 1:50 (листья плохо разлагаются, поэтому концентрация вдвое болын, чем для обычного компостирования). Норма расхода: 2 л неразбавленного препарата на 1 т листьев. С препаратом байкал ЭМ1 лучше работать в вечерние часы или в пасмурные дни, потому что эффективные микроорганизмы не переносят солнечного света. Листья заделывают в почву на глубину до 10 см.
При мульчировании байкал ЭМ1 наносят непосредственно на почву, а сверху — 10-15-сантиметровый слой мульчи. Под защитным слоем мульчи эффективные микроорганизмы хорошо адаптируются к почве и размножаются.
Процесс приготовления компоста может быть ускорен во много раз, если в опавшие листья внести байкал ЭМ1. А еще лучше добавить на 1 л рабочего раствора байкал ЭМ1 1 мл биологического стимулятора биостим.