Факультет

Студентам

Посетителям

Содержание коз

Летом коз выпасают на пастбище в стадах или на привязи. Поить их в этот период следует два-три раза, но обязательно утром и во второй половине дня. Для поения лучше использовать пойло, состоящее из воды, домашних пищевых отходов (картофеля, хлеба и др.) и 10—15 г повареной соли.

В жаркую погоду коз лучше выпасать рано утром и поздно вечером, а в обеденное время содержать в тени.

Осенью, когда начинаются заморозки, коз следует выпасать после того как оттает трава. Это предупредит простудные заболевания и аборты.

Для содержания коз можно использовать любые помещения. Если в хозяйстве имеется крупный рогатый скот, свиньи и овцы, коз можно содержать в том же помещении, отгородив какую-нибудь часть. Перегородка должна быть высокой, чтобы козы не смогли перепрыгивать. Помещение для коз должно быть сухим, без сквозняков и загазованности. В зимний период температура в нем не должна быть ниже + 6—10°С.

Чтобы избежать загазованности помещения и загрязнения шерстного покрова калом и мочой, следует чаще менять подстилку, в качестве подстилки можно использовать солому, листья, остатки грубого корма.

Для укрепления здоровья и улучшения аппетита, зимой коз следует содержать и кормить во дворе. Они хорошо поедают корм и не болеют простудными заболеваниями. Во дворе следует установить комбинированные кормушки для раздачи грубых кормов и концентратов. Сочные корма лучше скармливать в помещении, чтобы избежать их замерзания. Поить коз следует два раза в день теплой водой или пойлом.

При кормлении коз следует придерживаться определенного распорядка дня. Они при этом лучше поедают и усваивают корма.

Место и условия содержания козы во многом определяют здоровье, продуктивность и продолжительность использования животных. Лучшим считается хлев, построенный из деревянных бревен или бруса, так как в нем хорошо держится тепло, впитывается излишняя влага. Но чаще коз содержат вместе с другими животными в закутках или строят помещения из подручных материалов.

Если козлятник дощатый, следует сделать вторые стены из досок или горбылей на расстоянии 20—25 см от первых, а промежуток между ними засыпать сухими опилками, торфом, листьями, хвоей или песком. Иногда для содержания животных используют малопригодные сооружения — старые корпуса автобусов, рефрижераторов, контейнеры. При этом создаются совершенно невыносимые условия для нормальной жизнедеятельности и коз. В этом случае о хорошей продуктивности не может быть и речи.

В высоту хлев должен быть не ниже 2 м. Это связано не только с удобствами обслуживания животных, но и с необходимым воздухообменом в помещении. Температура в сарае зимой не должна опускаться ниже 6…8° С. Низкая температура в сочетании с повышенной влажностью легко вызывает простудные заболевания и резкое снижение молочной продуктивности, так как значительная часть энергии у животных уходит на поддержание нормальной температуры тела. Высокая температура тоже нежелательна, поскольку животные становятся более восприимчивыми к респираторным заболеваниям. Такая среда благоприятно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов, которые, интенсивно размножаясь, могут вызвать различные заболевания.

Относительная влажность в помещении для коз должна составлять 70—80%. Одна коза выделяет до 0,15 л пота в сутки, кроме того, много влаги она выделяет при дыхании, мочеиспускании и с фекалиями. Повышенная влажность стимулирует развитие кожных заболеваний и заболеваний копыт. При повышенной влажности и высокой температуре у животных пропадает аппетит, нарушается обмен веществ, появляется вялость, снижается продуктивность. Повышенная влажность и низкая температура кроме простудных заболеваний ведут к расстройству пищеварения у молодняка, маститам у дойных коз, снижению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, увеличению потребности в кормах.

Очень сухой воздух тоже оказывает неблагоприятное воздействие на животных. В нем больше мелкой пыли, которая не оседает в носовых ходах коз, а проникает в легкие до альвеол, а каждая такая пылинка несет на себе большое количество микроорганизмов, что может привести к развитию пневмонии и бронхита.

Следовательно, хлев нужно оборудовать вентиляцией, так как она регулирует не только влажность воздуха, но и обусловливает его необходимую скорость, обеспечивая удаление вредных газов и поступление свежего воздуха.

В сараях устраивают вытяжные трубы 20×20 см из нержавеющей стали с шиберами (заслонками), чтобы можно было уменьшить тягу при сильном ветре и морозе. Вентиляционную трубу устраивают немного в стороне от места отдыха животных, лучше над проходом, чтобы при ветреной погоде не создавать слишком сильной тяги. Кроме того, из трубы будет постоянно капать скапливающийся конденсат, образующийся при прохождении по ней теплого воздуха с повышенной влажностью. Высота вентиляционной трубы над крышей сарая должна быть 1—1,5 м. Трубу сверху закрывают насадкой — колпаком.

Вентиляционная вытяжная труба хорошо работает при разности температур снаружи и внутри помещения 8..10° С. В очень сильные морозы заслонку необходимо полностью закрывать, так как вентиляция может работать не на отток отработанного воздуха, а на приток холодного. Летом, когда вентиляция работает недостаточно эффективно, лучше просто оставлять открытыми окна или дверь, не допуская сквозняков. Сквозняки должны быть исключены и при устройстве вентиляции, так как они очень опасны для здоровья животных. Козочка почти безболезненно переносит снижение температуры, если нет сквозняков, и может заболеть при незначительном сквозняке и нормальной или повышенной температуре в помещении. Поэтому перед зимой следует тщательно законопатить в хлеву щели, утеплить окна и дверь. После этого следует побыть в помещении, чтобы выявить скрытые сквозняки и постараться их ликвидировать.

Определить влажность воздуха в сарае можно по косвенным признакам — влажным стенам, капелькам конденсата на потолке, мокрой обшивке двери и запотелым стеклам. Если зимой температура в хлеве опускается ниже нормы, то козочке можно сшить попону, закрывающую грудную клетку до вымени. Шьют ее обычно из старого пальто, надевают через передние ноги и застегивают на спине.

В помещение должен проникать солнечный свет, поэтому в сарае обязательно делают окна. Располагают их на высоте 1,4—1,5 м. Они должны быть невысокими, продолговатыми, выходить на солнечную сторону. В небольшом козлятнике окно должно быть не менее 50 см в длину и 35 см в высоту, в более крупных — 70×160 см, с таким расчетом, чтобы общая площадь остекления составляла 1/10—1/12 площади пола. Если козлятник настолько мал, что невозможно вырезать окно ни в одной из стен, его делают в двери. Стекла должны содержаться в чистоте. Необходим здесь и электрический свет, особенно зимой. Освещать животных зимой надо не менее 8 ч в сутки. Это улучшает обмен веществ, повышает продуктивность и предохраняет животных от гормональных нарушений.

Перед дверьми козлятника желательно устраивать небольшой светлый тамбур, где можно хранить корм, посуду и разнообразный инвентарь. Козы — стадные животные. У них строго соблюдается ранги. Так, старые козы первые подходят к кормушкам. Поэтому при содержании нескольких животных рекомендуется для каждой козы сделать отдельное стойло — стайку.

Минимальный размер стойла для взрослой козы 1×2 м, туда ставят деревянную кормушку для сена. Изготовляют ее из деревянных реек или железного прута. Размер кормушки должен соответствовать размеру стайки. Кормушка должна быть решетчатой, расстояние между рейками 15×15 или 10×10 см. При более широких просветах козы свободно вытягивают сено, особенно мелкое, оно попадает под ноги, и козы его не поедают. Кормушку подвешивают на расстоянии 20—30 см от пола. Для козлят кормушку можно сделать меньших размеров, соответственно их возрасту. Для лучшего сохранения сена можно смастерить двойные кормушки. По виду они идентичны первой кормушке, но в 2 раза меньше. Сено кладут в первую кормушку. Недоеденное сено попадает во вторую, и козочка не побрезгует им. Иногда подвешивают пучки сена над кормушкой на резинке, чтобы животное могло свободно его достать, встав на задние ноги. Это и экономия корма, и зарядка для козы, особенно в стойловый период. Недоеденное сено и в этом случае тоже попадает в кормушку и поедается козой. Класть сено на пол нельзя, так как с пола козы неохотно берут корм, быстро загрязняют его. Просто открытые ящики для кормушки тоже непригодны. Если нет кормушки, первое время используют ящик, набив сверху несколько реек, чтобы коза могла просунуть в него только морду, а не всю голову.

Для скармливания животным концентратов можно использовать любые старые кастрюли и миски, но ни в коем случае не оцинкованные, так как цинк, окисляясь, может вызвать у животных хроническое отравление и приведет их к гибели. Концентрированные корма (комбикорм, зерно, остатки хлеба, пищевые отходы) можно скармливать в посуде, поставленной на пол, или соорудить подставку на уровне груди козочки. Это способствует лучшей сохранности кормов, так как козочка может наступить на миску и вывалить остатки корма на пол, а с пола есть не станет, и корм пропадет.

Настоящая кормушка представляет собой полый ящик из фанеры или тонких досок с двумя отверстиями для мисок. Во второе отверстие можно поставить воду. Она должна быть у козы в стайке постоянно. Располагать подставку можно у кормушки с сеном. Козы обычно очень чистоплотны и не гадят около кормушки. Если же подставку расположить с другой стороны стойла, то коза, поев из миски, повернется щипать сено и вынуждена будет оправляться прямо в свою миску.

Если позволяет место, неплохо соорудить для козы лежак или топчан в противоположном от кормушки конце хлева, приподняв его над уровнем пола на 40—60 см. Ширина топчана для одного животного должна составлять 50—70 см, длина 1—1,5 м. Для нескольких коз топчан делают шире в зависимости от числа животных. Наличие лежака облегчает уборку в помещении и спасает животных от сквозняков и простудных заболеваний, особенно если в сарае холодный пол. Лежак строят из достаточно толстых досок, которые могут выдержать тяжесть животного. На топчан следует посыпать опилки слоем 5—8 см или объедки сена. В месте расположения лежака не должно быть окон.

При содержании коз нужно использовать подстилку, так как она впитывает лишнюю влагу, мочу и вредные газы. Для этих целей годны опилки, стружка, торф, сухие опавшие листья, остатки сена, папоротник. Если в сарае тепло, то чистят его 2 раза в день — утром и вечером, меняя подстилку. Летом уборку проводят каждый день. Если в сарае холодно, то можно оставлять в стайке навоз и остатки сена — коза постепенно утрамбует их, в результате чего образуется толстый слой. Самосогреваясь, навоз будет согревать и козу. Подстилку в этом случае подсыпают по мере надобности. Вычищают навоз весной, с наступлением тепла. Можно насыпать слой навоза до 10 см на лежак, тщательно присыпав его сверху подстилкой. Во избежание конфликтов между животными можно сделать две кормушки для сена или одну длинную. Миски для концентратов должны быть у каждого животного.

Козлов рекомендуется держать отдельно или на каждого требуется помещение не менее 2 м2. Если в хозяйстве есть куры, держать их в козлятнике не следует, так как они сильно загрязняют кормушки. Кроме того, куриные паразиты (вши) переползают на коз, бороться с которыми зимой трудно.

При наступлении теплого времени стены, пол и стойла козлятника следует тщательно вымыть горячей водой со щелоком или с креолином жесткими щетками и хорошо проветрить. Вместо мытья его можно побелить известковым молоком. Известковый раствор готовят из расчета 2 кг негашеной извести на ведро воды. Раствор готовят непосредственно перед побелкой. Белят помещение большими малярными кистями. Работу необходимо проводить с осторожностью, оберегая лицо и руки от ожогов.

Уход за козами

Козы нуждаются в постоянном уходе, который заключается не только в регулярной уборке навоза и кормлении животного, но и в регулярной чистке животных. Чистка необходима для поддержания здоровья козы, так как кожа, особенно зимой, быстро засоряется. Это связано с тем, что животные меньше гуляют, а от подстилки она загрязняется. На шерсть и кожу оседает много микроорганизмов, в том числе и патогенных. Все это может вызвать зуд, и козочка будет беспокоиться, нервничать, хуже есть. При чистке очищаются поры кожи, удаляются паразиты, а шерсть становится гладкой и эластичной.

Для чистки используются щетки и гребни, но ни в коем случае не металлические скребницы. Начинают чистку с расчесывания шерсти деревянными гребнями. Если шерсть свалялась или в ней запутался репейник, эти места разбирают или обрезают ножницами. Свалявшуюся или запачканную навозом шерсть легче будет разобрать, если ее смочить теплой водой. Через 20—30 мин, когда навоз размокнет, шерсть легко расчешется и освободится от грязи. Чистку следует проводить аккуратно, чтобы не причинить животному боли, иначе в следующий раз оно будет беспокоиться и не даст возможности его почистить. Первая чистка обычно занимает много времени, но на последующие регулярные чистки потребуется не более 5—10 мин.

Мыть животных, особенно в зимний период, не рекомендуется. Козам хватает ежедневных чисток и летнего дождика. Моют их только в том случае, если они поражены накожными паразитами. Поражается ими чаще молодняк и слабые особи. Паразиты очень беспокоят животных, от этого они худеют, плохо растут, снижают продуктивность, у них могут появиться нервные явления.

Для мытья используют специальное мыло или шампунь против паразитов. Козу намыливают полностью, чтобы нигде не оставалось сухого места, иначе там сконцентрируются и сохранятся паразиты. В ушные раковины закладывают слегка влажные тампоны, смоченные раствором мыла или шампуня.

Козочку моют теплой водой (до 50° С). Сначала животное обильно смачивают и аккуратно намыливают до хорошей пены. Голову и уши тоже очень аккуратно смачивают и намыливают, но следят, чтобы мыльный раствор не попал в глаза. После этого ее укутывают полиэтиленовой пленкой, сверху укрывают еще чем-нибудь теплым и оставляют так на 30—40 мин, постоянно наблюдая за ней. Затем козу обмывают теплой водой, высушивают чистой, сухой тряпкой и расчесывают гребнем, чтобы удалить паразитов. В холодное время года животное после купания нужно укутать.

Уход за конечностями козы сводится к своевременной обрезке рога копытец. Отросший рог впивается в кожу, вызывая сильную болезненность и хромоту. В завернувшийся рог набиваются грязь и навоз, что способствует развитию там микробов, которые могут вызвать воспаление. При заболевании конечностей козочка выглядит вялой, с трудом передвигается, плохо ест.

Отросший рог обрезают 2 раза в год — весной, перед началом пастбищного сезона, и осенью, перед постановкой животных на стойловое содержание. Маткам с беременностью в 4,5 мес копыта не обрезают, так как это может вызвать аборт. Летом рог стирается больше, чем зимой, особенно если козы часто ходят по асфальту или каменистому грунту. Поэтому даже рекомендуется 1—2 раза в неделю прогонять коз по асфальту на расстояние до 1 км. Это хорошо профилактирует чрезмерное отрастание копытного рога, который за месяц отрастает на 5—5,5 мм.

Для расчистки копыт животное нужно положить. Все манипуляции лучше проводить с помощником специальным копытным ножом. Если его нет, можно использовать острозаточенный домашний нож и кусачки. Сначала копытца очищают от грязи, внимательно осматривают для обнаружения повреждений — ран, потертостей, трещин, припухлостей, язв и мокнущих экзем.

От копыт животного не должен исходить гнилостный запах, что наблюдается при заболевании копытной гнилью. Неприятный запах может исходить и от скопления навоза и грязи, поэтому после расчистки проверяют, исчез ли запах. Сильно завернувшийся рог обрезают щипцами или кусачками, а ножом лишь подравнивают края копытец. Обрезают в основном зацепную часть копыта, не трогая более мягкую пяточную часть, которая легко стирается сама. На первый раз лучше вызвать ветеринарного врача, который квалифицированно выполнит эту процедуру и покажет, как это делается.

Для профилактики копытной гнили коз нужно содержать на сухой подстилке, так как сырость способствует возникновению, развитию и распространению заболеваний. В неблагоприятных районах по копытной гнили 1—2 раза в неделю делают профилактические ванны. Для этого готовят 5%-й раствор медного купороса или 10—15%-й раствор поваренной соли и поочередно опускают в него конечности животного. Раствор должен покрывать все копыто. В растворе медного купороса процедура длится 3—5 мин, поваренной соли — 10—15 мин.

Редко, но случается, что козы все же заболевают копытной гнилью, причем чаще самцы, так как они более чувствительны. В самом начале заболевания коза расчесывает зубами кожу между копытцами, а спустя 2—3 сут начинает прихрамывать на одну или на две конечности. Хромота с каждым днем может усиливаться, а спустя неделю козочка обычно отказывается ходить. На пастбище она все время лежит или щиплет траву, ползая на коленках. От конечностей козы исходит очень неприятный гнилостный запах, усиливающийся при обнажении межкопытного пространства.

Болезнь, как правило, поражает сначала передние конечности, затем задние, особенно если не начать вовремя лечение. Если поражены только передние конечности, то лечить все равно необходимо все четыре, так как и на здоровых может начаться патологический процесс.

В начале лечения нужно тщательно очистить копытца от грязи и навоза. Для этого готовят теплый раствор калия перманганата, осторожно смачивают копытца и очищают их от грязи. Если грязь сразу не отстает, то копытца отмачивают 10—15 мин и обмывают чистой водой. Насильно отчищать навоз не следует, так как можно повредить копытный рог, что усугубит болезнь. После этой процедуры межкопытную ткань чистят ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку. Руками касаться копыт не рекомендуется, так как микроорганизм копытной гнили, хотя и совершенно не опасен для человека, но очень хорошо сохраняется во внешней среде и с течением времени может послужить началом нового заболевания животного.

Затем копытца и межкопытцевую ткань тщательно высушивают ватным или марлевым тампоном и засыпают порошком антибиотика, лучше использовать бициллин-5, причем порошок разводить не следует. Его слегка втирают в область пораженной ткани и тщательно забинтовывают, сверху обертывают целлофаном или полиэтиленом для сохранения сухой повязки. Обрабатывают не все конечности сразу, а постепенно. Сначала полностью проводят лечение одной конечности, забинтовывают ее, а затем приступают к лечению другой. В стойле у животного должно быть сухо, подстилку нужно заменять каждый день. Если сделать прочную защитную повязку, то в сухую погоду животное можно выпускать на пастбище. В сырую погоду козочку не пасут 3—4 дня.

При своевременно начатом лечении животное выздоравливает через 2—4 дня. В запущенной стадии процедуры обработки копытец повторяют, хотя животное и чувствует себя лучше. Внутримышечные инъекции антибиотиков при заболевании коз копытной гнилью не дают быстрого и эффективного результата. Кроме того, их может делать только ветврач, иначе они принесут лишь вред.

Моцион не менее важен, чем рацион. Козы нуждаются в прогулках не только летом, но и зимой, когда они ограничены в движении. Прогулки способствуют улучшению обмена веществ, увеличению продуктивности, улучшению аппетита. Особенно необходимы прогулки беременным животным. Летом наряду с пастьбой и достаточным моционом животные подвергаются солнечному облучению. На солнце в коже образуется витамин D, который принимает активное участие в минеральном обмене. Кроме того, солнечные лучи повышают устойчивость организма к заболеваниям, способствуют вынашиванию жизнеспособного молодняка.

Козы очень подвижные животные, поэтому страдают от недостатка моциона. Прогулки должны быть ежедневными, их время зависит от погодных условий. В сильный мороз, когда температура опускается ниже 15° С, коз можно выпускать на 15—20 мин. Время прогулки можно увеличить до 30 мин, если животные могут активно двигаться. Однако надо следить, чтобы снег не доходил до вымени, так как на нем очень чувствительная кожа и длительное охлаждение может вызвать его отморожение и сильную болезненность. Нельзя выпускать коз гулять при сильном ветре и в гололедицу, так как они могут простудиться или получить травму. Для животных благоприятны выгулы в зимнем лесу. Там козы не только активно двигаются, но и лакомятся верхушками веток кустарников и хвоей, а иногда разрывают снежный покров и достают старую траву. В слабый мороз гулять с козами можно 1—1,5 ч.

Чтобы прогулки были регулярными и не зависели от погодных условий, около хлева можно соорудить загончик — вольер. В нем козочки будут чувствовать себя спокойнее. Загон устраивают с южной стороны сарая. Целесообразно загородить вольер сплошной стеной от господствующих ветров, используя старые доски, железо и ли шифер. Ее высота должна быть не менее 1,5 м, чтобы ветер не задувал в вольер. В загоне надо соорудить настил из досок для отдыха коз на высоте 50—60 см. Зимой его следует очищать от снега и выстилать старым сеном.

В вольере должна быть подвесная кормушка для сена, но козы не побрезгуют взять его и с чистого снега. При слабом морозе они могут находиться в таком загоне почти весь световой день, а в сильный — до 1 ч при условии, что они будут бегать, играть. Однако и при наличии вольера необходимо следить, чтобы козочки не замерзли, нельзя оставлять их на несколько часов без присмотра. Если животное стоит сгорбившись, опустив голову или дрожит, его надо немедленно загнать в теплых хлев. Если козочек стали выпускать в вольер с середины зимы, то время прогулок нужно увеличивать постепенно, каждый день на 10 мин. Делать это следует только в хорошую безветренную погоду.

Источник: А.И. Жигачев, И.С. Лукьянова. Коза на дворе. «Агропромиздат». Санкт-Петербург. 1994