Факультет

Студентам

Посетителям

С. К. Майковский. Результаты моей десятилетней работы по плодоводству

В 1925 г. я взял в Томском горкомхозе в аренду, на правах застройки, участок земли в 3500 кв. м.

Об этом участке, как отвечающем требованиям плодоводства, я мечтал давно. Но реализовать свою мечту я мог только при советской власти, ибо принадлежал этот участок раньше купцу и ценился очень дорого. Арендовав его, я уничтожил на нем сорняки, которые достигали высоты до 2 м, сделал планировку, выкорчевал 21 пень и в первую же осень посадил плодово-ягодные насаждения.

Тогда же я посеял семена яблонь разных неизвестных культурных сортов, сибирки, облепихи, крыжовника и сделал посадку около 200 штук двухлеток сибирской яблони, полученной из Хабаровска. Вся работа с самого начала и до настоящего времени выполнялась только силами своей семьи.

К весне 1926 г. я выписал из Омска от Штанина около 25 сортов культурных и полукультурных яблонь и получил от любителей Западной Сибири и Дальнего Востока около 10 сортов яблонь и груш. Уход за посадкой был самый тщательный. Сеянцы же культурных сортов я воспитывал в достаточно жестких условиях, памятуя указания И. В. Мичурина.

Летом 1926 г. у меня уже было заокулировано на дикой сибирке много новых крупноплодных сортов яблонь и сибирских полукультурок. Черенки были получены из северных районов СССР, в основном из Малмыжского питомника Горьковского края, а также из разных мест Сибири.

К осени произвел посев вишни, уссурийской сливы, манчжурского ореха, лещины, абрикоса, шезандры, актинидии и винограда разных сортов с Дальнего Востока и с Поволжья. Весной 1927 г. посадил 125 черенков винограда — пятнадцати сортов, полученных с Дальнего Востока и с Поволжья.

Посадку плодовых деревьев я провожу таким образом. Осенью подготовляю ямы для весенней посадки; глубина ям 50 см и ширина — 70 см. Почва на моем участке — глина и суглинок. Подпочва — глина. Грунтовые воды далеко. Посадку произвожу на небольшом холмике высотой до 20 см. для того, чтобы во время весеннего таяния не задерживалась вода у корневой шейки.

При посадке без холмика у меня было много случаев подопреваний коры у корневой шейки, кольцом, на высоту до 10 см. Из-за этого погибла часть яблонь, груш и особенно боятся подопревания уссурийская слива и абрикос. Гибель происходит в то время, когда весной много влаги от тающего снега и днем поднимается температура до 15° тепла по Цельсию, а ночью падает до 10° мороза. На это надо обратить очень серьезное внимание, так как часто при весенней ревизии и не подумаешь, что у поверхности земли пояс в 5-10 см подопрел. После того, как я начал садить на холмик, подопреваний не наблюдается.

Всегда при посадке двухлеток, а иногда и однолеток, я произвожу короткую подрезку корневой системы. Подрезку же ветвей произвожу на одну-две верхних почки. Правда, это не соответствует требованиям правильного питания саженца, но при этом растение растет медленно и древесина успевает созревать к осени.

При весенней посадке молодых саженцев в ямы, приготовленные осенью, слой земли, вынутый с низу ямы, идет на засыпку корней, а верхний, как и был, — наверх. Если же ямы готовились перед самой посадкой, то земля, вынутая из ямы, перелопачивается и после того она идет на засыпку ям при посадке. Наблюдения показали, что при моем способе засыпки саженцы растут более сдержанно, чем при обычной засыпке, когда верхний слой земли кладут вниз, а нижний — наверх.

При посадке землю слегка притоптывают носком, поддерживая рукой саженец.

После посадки произвожу обильную поливку — две десятилитровых лейки на одно растение. Поливаю через ситечко. А когда земля впитает воду — присыпаю место посадки сухой землей, чтобы лучше сохранить влагу. В течение двух декад после посадки два раза в день, утром и вечером, растения опрыскиваю чистой водой из ручного пульверизатора.

Осенью произвожу побелку мелом с добавлением незначительного количество корозяка, чтобы не так быстро смывало дождем, для предохранения коры от солнечного ожога ранней весной.

Этим ограничивается уход в первый год посадки; рыхления и полки не произвожу.

Крупноплодные яблони со второго года я формирую в арктическую форму. Произвожу подрезку как для кустовой формы, на 3-4 глазка, со штамбом в 20-30 см. По мере отрастания ветвей развязываю на колья по радиусу, горизонтально.

Полукультурки и гибридные мелкоплодные сеянцы формирую со второго года в полуштамбовой форме, без центрального проводника.

На второй год с весны почву около деревцев перекапываю и рыхлю. После этого кроме полки ничего не произвожу, но все время тщательно слежу за ростом растения. И если растение развивается сильно, то произвожу пинцировку не только главных ветвей, но и боковых, а в конце июля или начале августа обрезаю около 1/10 части листьев. Листья начинаю срезать с нижних частей веток. Этот прием в сырое лето применяю я к более старшим возрастам, если не наступило довольно обильное плодоношение. Таким образом я сокращаю вегетационный период.

У меня было два случая, когда подготовленные таким способом трехлетки имели несколько плодов и в ту же осень на молодом приросте появились цветы. Исходя из этого факта, я предполагаю, что умеренное выщипывание листа ускоряет дозревание древесины.

Пинцировка (прищипка — отщипывание ногтями, надломка, обрезка концов молодых неодревесневших побегов. Применяется в плодоводстве, как агротехнический прием (особенно при воспитании деревьев в кордонной форме), в тех случаях, когда надо задержать рост одних побегов и усилить рост других. При умелом применении прищипки добиваются образования плодовых почек вместо ростовых. Как мера, способствующая вызреванию древесины и повышению тем самым морозоустойчивости европейских сортов, — прием сомнительный. Тем более не имеет оправдания выщипывание листа.

При таких способах воспитания саженцев у меня даже в суровые зимы растения в арктической форме подмерзают только на 5-10 см, что на плодоношении не отражается. У полукультурок подмерзания почти не бывает. Такой режим воспитания продолжается до нормального плодоношения, т. е. 5-6 лет.

С началом нормального плодоношения крупноплодных яблонь ежегодно ранней веской подрезаю прирост на 5-10 см, в зависимости от силы прироста. Так же подрезаю грушу тема, в кустовидной форме, и некоторые полукультурные сорта яблонь. Подрезка, по моим наблюдениям, уменьшает рост, ускоряет созревание древесины и увеличивает число плодовых почек.

С началом плодоношения аккуратно поддерживаю водный режим; в сухое лето 1-2 раза поливаю. Ежегодно перекапываю в саду землю, а под деревьями, чтобы не попортить корней, почву только рыхлю.

С началом сильного плодоношения, что у меня наступало на 7-8 год, вношу суперфосфат, до 100 г на дерево. Благодаря суперфосфату почва делается более рыхлой, созревание плодов и древесины идет быстрее, а окраска плодов — интенсивнее.

Для придания большей выносливости некоторым сортам, их акклиматизации, я произвожу также прививку в крону сибирки и морозоустойчивых полукультурок. Например, ермак — Мичурина, подмерзающий на 2-3 см, привит был в крону сибирки на высоте 2 м от земли. И после этого в течение двух лет не подмерзает даже конечная почка. При последующих повторных прививках подмерзающего сорта культурной яблони в крону дикой сибирки я заметил, что срок вегетации первой постепенно, с каждой повторной прививкой, сокращается.

Срок — два года — слишком короткий, чтобы можно было делать выводы. Если можно говорить о целесообразности такого приема для ер- мака, относительно устойчивого сорта в сибирских условиях, то рассчитывать па то, чтобы благодаря прививке в крону сибирки крупноплодных сортов, зимующих у нас только под снегом, придать им морозоустойчивость — не приходится.

Кроме того испытываю прививку на промежуточном сорте и прививку сибирки на культурном сорте с последующим удалением сибирки. Последние два способа акклиматизации пока не дали у меня ощутительных результатов.

Хорошо акклиматизировался в моем саду мичуринский виноград — черный, мелкий. Этот сорт остался один из 15 посаженых. Плодоносит он уже 3-й год. Зимует без всякой покрышки, под естественным снежным покровом. Этот сорт считаю родоначальником северного сибирского винограда.

С целью получения своих выносливых плодовых растений — я высеял, как упоминал выше, при закладке сада семена разных сортов яблок, груш, слив, вишен, дальневосточных абрикосов, винограда, манчжурского ореха, лещины и др. Всходы, кроме косточковых, распикировал и в таком виде оставил до следующего года. Производилась только полка.

В течение ряда лет много растений погибло главным образом от вымерзания, много раздал крестьянам, школам и любителям.

К настоящему времени из числа этих сеянцев у меня сохранилось четыре яблони, которые начали плодоносить на 8-м году от посева и совершенно не обмерзают. Яблочки — величиной с китайку, круглой формы. Созревание плодов — позднее. Плоды — приятно-кислого вкуса, но еще могут быть изменения как по величине, так и по вкусовым качествам, ибо деревья плодоносят только второй год. Окраска плодов у одной яблони желтого цвета, у второй — желтого с ярким румянцем, у третьей и четвертой — пурпурового. Сеянцы названы; лиля, муся, жанна и сибирячка.

В нынешнем году я послал черенки этих яблонь на испытание на опорный пункт в Колпашево, Нарымокого округа. Весной 1936 г. хочу отправить черенки от них на испытание в Кировск (б. Хибиногорск).

Не плодоносит у меня еще 5 яблонь, из них одна — сеянец сары-синап, в кустовой форме.

Кроме этого имеется 10 кустов сеянцев винограда в возрасте 2-6 лет.

Манчжурский (тип грецкого) орех и лещина цветут второй год, но плодоношения не было. Манчжурский орех не обмерзает, высота — 4 метра, в полуштамбовой форме.

Самый надежный способ и дающий самые лучшие результаты при выведении новых сортов — это гибридизация. Однако применить этот способ к яблоням и грушам я не мог, потому что не удалось получить пыльцы некоторых южных сортов. Гибридизация была проведена с крыжовником.

Я скрещивал английский зеленый, гладкий с алтайским горным, желтым. Получился совершенно морозостойкий гибрид, который уже несколько лет обильно плодоносит. Ягода гибрида — крупная, сладкая, желтого цвета, созревает раньше английского. Она гладкая (иногда слегка покрыта пушком), держится на кустах почти до осени. Гибрид — очень буйного роста, с обильными шипами. На устойчивость против сферотеки требует испытания; у меня сферотекой не поражался.

Сферотека — «мучнистая роса», грибковая болезнь, поражающая обычно крыжовник. Борьба с этой болезнью очень затруднительна. Поэтому усилия садоводов направлены к тому, чтобы вывести сферотекоустойчивые сорта крыжовника.

Как морозоустойчивый, я отправил этот сорт крыжовника для испытания на опорный пункт в Колпашево.

Из моего сада получают черенки всех видов плодово-ягодных растений: совхоз Агрикультура, Томский ботанический сад, школы города и окрестностей.

Я хотел бы сказать несколько слов о подвое, который по моим наблюдениям играет решающую роль в сибирском плодоводстве. Лучшим подвоем считаю дикую сибирскую яблоню (Пирус бакката). Но жаль, что этого вида — настоящей сибирской яблони — у нас почти нет; в большинстве случаев мы получаем и высеваем семена сибирской яблони из садов, где она естественно переопыляется с культурными и полукультурными сортами. Настоящая же сибирка, растущая на востоке Сибири в диком состоянии, ценна тем, что почти не подвергается солнечным ожогам и морозобоинам. Такую сибирку в своем саду я имею.

Есть у меня в саду также одна яблоня вида Пирус бакката пигмеа, карликовая, которую во время цветения буду покрывать марлей, чтобы не было перекрестного опыления.

Очевидно автор имеет карликовую разновидность того же вида дикой сибирской ягодной яблони.

Считаю, что она должна быть ценным подвоем, ибо имеет весьма сдержанный рост и хорошую крону без всякой формировки. Восьми лет она имеет рост 150 см. Зацветет впервые в будущем году.

Сейчас я имею в саду 65 сортов яблонь. Из них 17 сортов крупноплодных российских и сибирских — плодоносят. Плодоносят также 36 сортов полукультурок сибирского происхождения. Из мичуринских сортов — ермак и бельфлер-китайка. Первый растет в полуштамбовой форме, а второй — в арктической. Крупноплодная яблоня в девятилетнем возрасте в среднем дает 20-25 кг, а мелкоплодная—до 30 кг с дерева. Есть сорта с гораздо большим плодоношением (белый налив, плодовитка, пудовщина, анис киндсфатера, желтый челдон).

Имею в саду 4 сорта груш, 9 сортов вишен, 5 сортов крыжовника. Из крыжовника, кроме гибридного, заслуживает внимания сеянец английский красный — гладкий крупноплодный, вес ягоды 15 г.

Имею два сорта смородины, при чем заслуживает большого внимания приморский чемпион — гибрид дальневосточного садовода Худякова между дикой смородиной, — т. н. алданский виноград, — и культурной — лия плодородная. Она обильно плодоносит, ягоды крупные; абсолютно морозоустойчива.

Есть в саду также 3 разновидности сливы уссурийской, орех манчжурский, лещина, абрикос манчжурский, 5 сортов крупноплодной земляники, 2 сорта ремонтантной месячной земляники и 7 сортов малины; есть мичуринская малина техас, но она еще не плодоносила.

Практический вопрос о выборе наиболее подходящих сортов поставлен так, что садовод должен постоянно наблюдать, сравнивать, искать. Он должен быть готовым всегда браковать неподходящее и на его место садить лучшее. Только тот, кто идет сам вперед, считается с опытом других и не перестает испытывать новые пути в плодоводстве, — остается на высоте своего призвания.

г. Томск, ул. Белинского, д. № 36

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: