Факультет

Студентам

Посетителям

Размножение цитрусовых растений

Выращивание подвоя. Для прививки прежде всего необходимо вырастить подвой (сеянец). Как уже отмечалось выше, для комнатной культуры лучше всего выращивать подвой из семян. Семена высевают весной, когда наступит тепло.

Хранить семена ко времени посева лучше в плодах, обвернутых в бумагу, в прохладном помещении (погреб, нежилая комната) Если же для этой цели семена заготовляют за 2—3 месяца раньше, то их нужно хранить в чуть влажном песке, хорошо с ним перемешанными и в холодном помещении при температуре 4—6° ниже нуля, периодически просматривая их и удаляя испортившиеся. Семена цитрусовых дают всходы через 2—4 недели, в зависимости от температурных условий. При температуре 18—22° всходы бывают дружные. При более низкой температуре всходы затягиваются и часть семян может даже загнить. Высевать семена можно свежие, только что вынутые из плодов, снятых с дерева или приобретенных. Семена можно высевать в грядки на открытом воздухе, в парники и в комнате в ящики и плошки. При весеннем высеве семян в парники многие сеянцы к концу августа достигают толщины, пригодной для окулировки; сеянцы из грядки в сентябре (до наступления заморозков) пересаживают в горшочки и доращивают в следующем году. Если семян немного, их высевают в небольшие (0,5 л) горшки, наполненные хорошей легкой почвой, к которой добавляют (и перемешивают) 30% речного песка. В каждый горшок высевают по два три семени на глубину 2—3 см, поливают водой комнатной температуры и держат в теплом (18—22°) и светлом помещении. Для лучшего сохранения тепла и влаги почву в горшке прикрывают стеклом или стеклянной банкой. Если семена высевают в посевной ящик, то придерживаются тех же условий. Посев семян можно производить в течение всего лета, но несомненно лучше весной. Поливать высеянные семена нужно так, чтобы почва не пересыхала. При пониженной температуре семена будут загнивать. Следовательно, для получения нормальных всходов необходимо тепло, вода и свет. Когда сеянцы образуют два-три листочка, в горшочке оставляют одно растение, а остальные пересаживают в другую посуду. Рассаживать рекомендуется также молодые сеянцы и из ящика. Чем моложе сеянец, тем он легче переносит пересадку. Следует помнить, что растения болезненно переносят пересадку, так как при этом неизбежно обрывается часть наиболее жизнедеятельных корешков и всегда при этом подрезается стержневой корень, играющий в жизни растения чрезвычайно важную роль.

За сеянцами необходимо заботливо ухаживать. Каждую неделю следует давать подкормку навозной жижей. Обычно для окулировки пригодны сеянцы, достигшие на высоте 5 см от корневой шейки толщины карандаша (7—8 мм) и больше. В зависимости от ухода это достигается в первый год, а чаще на второй год роста сеянцев.

Способов облагораживания дичка, или прививки, существует очень много. Они изложены в руководствах по садоводству. Все они пригодны и для цитрусовых растений. Мы опишем наиболее простой из них — окулировку.

Окулировка. Окулировку (от латинского oculus — око, глазок) производят, когда на подвое хорошо отстает кора. Если кора не отстает и окулировать трудно, сеянцы за день или два обильно поливают водой, что содействует отставанию коры.

На подвое, на высоте 5—6 см от корневой шейки (можно и ниже), делают острым окулировочным ножом вдоль стволика продольный разрез коры сеянца длиной в 1,5—2 см. Над продольным разрезом делают поперечный (горизонтальный) разрез длиной до 1 см. Разрезы коры имеют форму буквы Т. Верхние края продольного разреза осторожно раскрывают кончиком ножа или его костяной частью. Затем с черенка срезают почку (глазок), захватывая при этом очень тоненькую часть древесины на 1 см выше и ниже почки. Вырезанную из черенка почку (глазок) вставляют сверху в Т-образный разрез коры и постепенно продвигают ее вниз, пока она не войдет плотно в надрез. Место окулировки аккуратно обматывают обвязочным материалом (чаще всего для этого используют мягкую рогожу), чтобы глазок хорошо пристал к подвою и в разрез не попадала вода. Обвязку лучше делать снизу вверх. При обвязке нужно следить за тем, чтобы сама почка (глазок) не была закрыта. После этого срезают или надламывают верхушку сеянца для того, чтобы он не продолжал расти и не отвлекал от заокулированной почки (глазка) питательные вещества.

Черенки для окулировок заготовляют в день окулировки или накануне. Если черенок заготовляют заблаговременно, то его следует завернуть во влажный мох или мешковину и некоторое время сохранять в прохладном и темном помещении. Черепки для окулировки нужно брать с плодоносящего дерева. При заготовке их листовые пластинки срезают, оставляя черешки листа. Почку срезают с черешком.

Если через две недели после окулировки при легком прикосновении черешок отпадает, значит глазок прижился. Через 20—25 дней после окулировки нужно вторично проверить приживаемость глазка. Если он зеленый, значит прижился; в этом случае следует ослабить обвязку, а еще через 15—20 дней — снять ее. Если же глазок не прижился и засох, а кора на подвое отстает, глазок следует переокулировать заново.

Окулировку можно производить весной и летом, когда кора на подвое хорошо отстает. Весной окулируют так называемым прорастающим, а летом (в августе) — спящим глазком. При летней окулировке привитой глазок обычно не прорастает до весны следующего года, поэтому эту окулировку и называют окулировкой «спящим глазком». При весенней окулировке срастание с подвоем и прорастание почки происходит почти одновременно. Такую окулировку обычно называют окулировкой «прорастающим глазком».

При весенней окулировке через 15—20 дней после развязывания подвой, находящийся выше места окулировки, срезают. При летней окулировке дичок срезают весной следующего года. В обоих случаях дичок выше места окулировки срезают, не дожидаясь прорастания почки. Дичок срезают очень осторожно, острым секатором на высоте 1,5—2 мм над глазком, немного наискось в противоположную от глазка сторону. Срезать выше над глазком, оставляя маленький шип, не рекомендуется, потому что срез будет плохо зарастать. Делать очень косой срез тоже не следует, потому что глазок может засохнуть. Срез покрывают садовым варом или краской, приготовленной на натуральном масле. Чтобы молодое растение росло ровно, особенно в первый период, его подвязывают к закрепленному в горшочке колышку.

Все описанные выше нами цитрусовые растения могут размножаться путем окулировки

Черенкование. Из всех видов цитрусовых черенкованием размножают только лимоны. Остальные цитрусовые растения практически не черенкуют.

Для черенкования лимона берут молодые, хорошо вызревшие побеги самых высокоурожайных растении толщиной 4—6 мм. Старые и толстые ветки, а также молодые травянистые побеги укореняются значительно хуже. Черенки режут длиной 8—12 см с тремя-пятью глазками. Нижний срез делают под почкой, а верхний — на 2—3 мм выше почки. На черенке оставляют два-три верхних листочка, все остальные срезают. Если пластинки листа очень небольшие, то их можно укоротить на одну треть или наполовину. Это делается с целью снижения испарения воды листовой поверхностью.

Черенки высаживают в начале лета в теплый парник или стеллаж теплицы в слой речного хорошо промытого песка толщиной в 5—8 см, ниже которого находится хороший парниковый эффект. Черенки высаживают на глубину 3—5 см.

Если у любителя-цитрусовода нет маленького комнатного парника, то черенок можно укоренить и в обыкновенном горшочке, наполненном почвой, а сверху — небольшим слоем промытого песка. Для сохранения лучшей влажности воздуха посаженный в горшок черепок сверху накрывают стеклянной банкой. Горшок с вы саженным для укоренения черенком необходимо дер жать в теплом и светлом месте, но только не на прямом солнечном освещении. Песок, в который высажены черенки, необходимо поддерживать все время в слегка увлажненном состоянии. При черенковании температуру почвы и воздуха следует поддерживать на уровне 20—25° в течение круглых суток. При более низкой температуре почвы черенки плохо укореняются и загнивают, а при более высокой — у них опадают листья.

По мере появления орешков черенки постепенно раскрывают и приучают к более сухому воздуху, более сильному освещению и обычной температуре. При нормальных условиях через 4—5 недель у черенков появляются корешки. После укоренения черенки выбирают из парников и пересаживают в горшки или другую посуду. При черенковании в горшочке укорененные растения не пересаживают. Когда на черенках начнут прорастать молодые побеги, их нужно подкармливать не реже одного раза в неделю (в летний период) навозной жижей.

Размножение отводками. Отводками можно размножать почти все цитрусовые растения, но легче всего размножается лимон. Этот способ хорош тем, что можно сразу получить небольшое дерево с цветками и плодами.

Для отводка можно брать любую ветку, даже с плодами. Если веточка находится близко от почвы, ее нагибают и в месте соприкосновения с почвой делают небольшой надрез, прикалывают приколками к почве и на том месте, где сделан надрез, насыпают горку земли. Почву поддерживают во влажном состоянии. Через 1,5—2 месяца в месте надреза вырастают корешки. Когда образуется достаточное количество корней, укорененную веточку отрезают от материнского растения и пересаживают в отдельную посуду.

Если намечаемая для отводка веточка размещена высоко в кроне дерева, делают воздушную отводку. На месте, где должны образоваться корни, также делают надрез, обкладывают это место землей, покрытой сверху мхом. Можно также распилить горшок, сложить две половинки вокруг надреза на ветке, связать их и наполнить горшок Землей. Землю также поддерживают во влажном состоянии, как описано выше. Отводки, так же как и черенкование, производят в теплый летний период.

Источник: Н.М. Вильчинский. Комнатная культура цитрусовых растений. Изд-во Академии наук Украинской ССР. Киев. 1961

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: